ADAPTACIÓN A LA CHINA

Llegamos a China el 1 de noviembre, hoy hace justamente una semana. Poco a poco nos vamos adaptando a este nuevo país y es que la China no tiene nada que ver con ninguno de los paises que hemos visitado hasta ahora.

El primer cambio importante fue la temperatura, y es que pasamos de los 40 grados del sur de la India bañándonos en las playas de Mamallapuram, a los -1 con los que nos recibió Beijing en mitad de una tormenta de nieve. Supongo que al cuerpo no le debió sentar nada bien porque todas las articulaciones se resintieron además del frio que teníamos los primeros tres dias. Luego todo ha ido poniéndose en su sitio.

Otro cambio importante, incluso más que el anterior, ha sido el idioma. Y es que el chino no se parece en nada a nuestras letras, y la gran mayoría de la gente no habla inglés, por no decir que nadie. En los restaurantes, en las estaciones de tren, en los hoteles, incluso en los sitios turísticos tampoco hablan ni una sola palabra de inglés. "Así que si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma". Hemos empezado a decir algunas palabras básicas como "Hola, gracias, estación de trenes, demasiado caro y algunos números". Con estas palabras, señas y alguna onomatopeya como "Chukuchu, rumrum" nos manejamos por este inmenso país, y puedo decir que no nos ha ido del todo mal.

Otro cambio radical ha sido de comer el thali vegetariano y picante de la India, a las sopas con fideos y pollo de la China. No obstante, tengo que decir que la comida no es tan mala como la pintan, incluso diría que la estoy disfrutando bastante. Hay platos típicos como las empanadillas rellenas de carne hechas al vapor, las brochetas de calamares, cordero ó cerdo, el pollo rebozado y frito, las algas dentro de las ensaladas y sopas, y la ternera con salsa de otras muy pero que muy buena. Además, también nos hemos dado cuenta que en cada provincia (que seria como un país dentro de Europa) tienen sus platos y cocina típica. Por ejemplo, en Sichuan hemos disfrutado de sus platos picantes, aunque tengo que confesar que mucho menos que en la India.

Aunque parezca extraño, nos hemos acostumbrado a comer en los puestos de la calle y se come delicioso y barato. Lástima que haga tanto frio y no se pueda saborear tanto como quisiéramos. Por cierto, a otra cosa que nos hemos acostumbrado rápido ha sido a la cerveza china, que aunque más suave que las españolas entra muy bien para acompañar el arroz tres delicias, las brochetas de calamares, el pollo con cacahuetes o la carpa con pimienta de Sichuan. Mmmmhhh, que hambre me entra con solo pensarlo.

ALGUNAS MARAVILLAS CHINAS

La primera de ellas es la Gran Muralla China. "Quién no ha subido a la Gran Muralla, no es un hombre de verdad". Mao Zedong.
Tiene mas de 2.000 años de antiguedad y 5.000 kilómetros de longitud (desde la provincia de Liaoning hasta Jiayuguan en el desierto del Gobi). La muralla no se construyó toda seguida de una sola vez, sino que los diferentes imperios que habitaban China fueron construyendo la muralla "por partes" para protegerse de los saqueadores nómadas. Fue durante el imperio de Qin Shi Huang (221-207 a. C） cuando se decidió unir todos los trozos de muralla. Para ello se necesitó el trabajo de miles de obreros durante 10 años. El objetivo de la muralla era, como es obvio, la protección del imperio, pero no llegó a ser utilizada con ese fin, sino que mas bien sirvió de camino elevado para conectar zonas de China. Ello facilitó el comercio y las relaciones entre zonas alejadas. La muralla cayó en el olvido: algunos campesinos cogían tierra del interior de la muralla para sus cultivos, etc hasta que se dieron cuenta de su importancia y de la fuente de ingresos que podía suponer gracias al turismo. Hoy en día está plagada de turistas que la recorren. Se puede visitar en varias zonas: Badaling (sin duda la mas turística), Mutianyu, Juyongguan, Simatai, Jinshanling y Huanghua.
Existía un mito de que la Gran Muralla China podía verse desde la Luna. Por desgracia para los chinos este mito fue desmentido cuando el primer astronauta chino: Yang Liwei, comprobó que no se podía ver desde el espacio.

La Ciudad Prohibida fue la residencia de dos dinastías: la dinastia Ming y la Qing. El nombre se debe a que estuvo vedada durante 500 años y los emperadores no la abandonaron hasta que no tuvieron mas remedio. La Ciudad Prohibida está situada junto a la Plaza de Tiananmen, flanqueada por la Puerta de la Paz Celestial, la Puerta del Mediodía y la Puerta de la Armonía Suprema. ¿No os parecen unos nombres preciosos? Dentro de ella hay muchos templos y salas para audiencias, banquetes de cumpleaños del emperador, estudio,... La arquitectura es impresionante, con techos ondulados, dragones, cerámicas de colores, relieves, alfombras, ricas maderas, porcelana fina,...
El área de la Ciudad Prohibida incluye 7.000 metros cuadrados de unos fabulosos jardines chinos: el Jardín Imperial, con lagos, árboles, figuras de piedra, contenedores para el incienso con bellas figuras de dragones. Puedes hacerte una idea de como vivían los emperadores de esa época y realmente lo hacían como dioses.

Las Cuevas de Datong están situadas a 16 kilómetros al oeste de esta población. Las cuevas llamadas Yungang Buddhist Caves datan de los años 460 y 494 a. C. Las cuevas contienen unas 50.000 estatuas esculpidas en la piedra. Son uno de los ejemplos mas antiguos de escultura sobre piedra de China. Se pueden apreciar influencias de otras culturas ya que contiene esculturas de armas persas y bizantinas, tridentes griegos e imagines de dioses hindúes. En concreto hay 21 cuevas. La cueva 5 contiene un espectacular Buddha de 17 metros de altura. Algunos restos dejan ver el color bronce de su cara, sus labios rojos y el pelo azul. La cueva 17 contiene una estatua de Buddha Maitreya y sus muros están cubiertos por miles de Buddhas pequeñitos. La cueva 20 contiene una figura de un Buddha sentado de caso 14 metros de altura.
El día que las visitamos hacia un sol radiante y estábamos casi solos, por lo que pudimos disfrutar al máximo de la tranquilidad y belleza del lugar. Juzgar vosotros mismos.

El Monasterio Colgante está a 75 kilómetros al sudeste de Datong y tiene mas de 1.400 años. Ha sido restaurado en varias ocasiones y actualmente consta de 40 salones y pabellones. Fue construído siguiendo el relieve natural de la montaña. El edificio está hecho de madera y está todo conectado por estrechos pasillos y pequeños puentes. Contiene estatuas de dioses y Buddhas de bronce, hierro y piedra. Lo mas curioso del lugar es la manera como se mezcla la mano del hombre con la naturaleza; una de las cosas que mas me maravillan de China. El monasterio está literalmente pegado y colgado en la roca. El ascenso hasta el piso mas alto es no apto para personas que sufren de vertigo. La estrechez hace que tengas que ir en un solo sentido para no encontrarte de cara en uno de los minisculos pasillos que lo recorren por dentro. Muy emocionante fue ver que este monasterio forma parte de uno de los tanto Power Point que circulan por la red titulados "Maravillas del Mundo" o algo así. Sencillamente precioso.

Los Guerreros de Terracota de Xian están situados a pocos kilómetros de esta ciudad. Tienen 2.000 años de antiguedad. El emperador Qin Shi Huang subió al trono con 13 años y ya entonces empezó a construir su tumba. El espacio elegido para ello era una superfície de 2.130 metros de largo y 940 metros de ancho. Digamos que no se quedo corto. Dentro de esta superfície y mas o menos en el centro, se construyó el mausoleo propiamente de un tamaño de 56 kilómetros cuadrados. Según dicen el interior estaba bellamente decorado con metales y piedras preciosas. La creencia en otra vida después de la muerte les hacia enterrarse con auténticos tesoros e incluso a veces con las personas amadas. Es decir, si el emperador moría, tras él iban, la mujer o mujeres, algún guerrero, animales,... Aunque no es el caso de este emperador. Él se enterró "casi" solo. Es decir, no enterró ninguna otra persona con él pero si 6.000 guerreros de terracota, cientos de carros de madera y caballos de terracota y otros de carne y hueso. Este ejército de barro debía proteger el imperio después de su muerte. Lo cierto es que no fue muy efectivo ya que el hijo de este emperador fue destronado por la dinastia Han a los pocos años de heredar el trono.
Actualmente del mausoleo solo queda un montículo, lo que si se conserva increíblemente bien son los soldados que lo custodiaban. Se han desenterrado 3 áreas. El área 1 es donde se encontraron mas guerreros: unos 2.000, pero se sabe que hay mas y los trabajos de excavación se están realizando permanentemente (o eso dicen) para sacarlos a a luz. En el área o pabellón 2 y 3 también hay guerreros solo que menos cantidad. Cada guerrero tiene una cara y peinado distinto. Se cree que los mismos artesanos se usaron como modelo para el diseño de las caras. Quita el aliento verlos todos inmóbiles y perfectamente formados. Todos llevan el pelo recogido hacia un lado en forma de coleta-moño en la parte alta de la cabeza con diferentes tocados y apliques. Cada uno viste de manera distinta en función de su grado y todos llevaban una arma en la mano. Actualmente todavía están afiladas debido a un tratamiento especial que se aplicó al metal. Las armas no están expuestas, sino celosamente guardadas.
Otro hallazgo precioso cercano al mausoleo del emperador fueron 2 carros tirados por 4 caballos y un carretero cada uno. Todas las figuras: caballos, carreteros y carros son de cobre y bronce. Las riendas de los caballos son de plata y oro. Están dentro de unas urnas tenuamente iluminados y les dan una realidad increíble. Una verdadera joya.
Los chinos lo consideran la octava maravilla del mundo, pero yo creo que para ostentar a ese título tendrán que esperar a desenterrar a todos los soldados y para eso pueden quedar decadas enteras.

DE FINDE EN MAHABALIPURAM (MAMALLAPURAM)

Este fin de semana pasado nos hemos: ¡IDO DE FINDE!
Suena un poco raro porque sueles irte de fin de semana cuando estás trabajando y en casa. Pero como nosotros estamos afincados en Auroville, decidimos darnos un respiro un fin de semana.
Mamallapuram es un pueblecito que está a unos 90 kilómetros de Auroville. Traducido en tiempo son unas 2 horas de viaje. Pusimos los imprescindible en la mochila y nos subimos a nuestra moto. Una flamante HONDA HERO (debe tener unos cuantos años, la verdad). Para la segunda etapa en Auroville, decidimos cambiar de moto. Antes alquilamos una Scooter, pero son bastante inestables y dado que el monzón estaba al llegar, alquilamos una moto mayor de 100 c. c. con ruedas mas anchas y mejor estabilidad. Pues bien, nos subimos en ella y empezamos nuestro viaje. La velocidad de crucero son 60 kilómetros/hora, teniendo en cuenta que tienes que esquivar algún que otro animal, una especie de vallas que ponen en medio de la carreteras y un peaje. Por lo visto las motos no pagan, pero nos dimos cuenta despues de estar parados un ratito en el peaje para que nos cobraran. Un buen hombre nos hizo una señal con la mano para que pasáramos. Si es que estos no saben que en Cataluña nos cobran hasta por respirar.

Hicimos una parada a medio camino para tomar un te chai y para ponernos los chubasqueros. No por la lluvia, sino porque salimos a las 06.00h de la mañana para evitar tráfico y hacia un poquito de frío. La parada también fue bien para despertar las piernas y culo dormidos. No estamos acostumbrados a ir tanto rato sobre una moto y mucho menos sobre una moto como la nuestra, que funciona bien pero que vibra de una manera que te adormece las partes nobles.

Después de estirar las piernas, seguimos con nuestro trayecto y antes de las 09.00h llegamos a nuestro destino. El pueblecito es costero, está lleno de restaurantes y de templos para visitar cerca del mar. Buscamos un hotel límpio y cómodo, dejamos la mochila y la moto y nos fuímos de visita. El primer templo que vimos fue El Templo de la Orilla, patrimonio mundial de la UNESCO. El templo está dedicado a Vishnu y Shiva. Hay una escultura reclinada enorme dedicada a Vishnu que se llama Sthala Shayana Perumal que significa Vishnu dormido. El templo está justo al lado del mar y ahí radica su encanto. El templo está bastante desgastado a causa de la proximidad con el mar y del Sunami de hace unos años, pero era un lugar muy bonito y tranquilo. Llegamos muy pronto y no había casi nadie.
Después fuímos a ver un friso esculpido en la piedra (Arjuna´s Penance) donde aparece la figura de Arjuna. Tiene 27 metros de largo por 9 de alto. Arjuna es un personaje del Mahabharata (como nuestra Bíblia). Lo consideraron un héroe porque permaneció en los Himalayas durante 12 años. En el friso se le puede ver extramadamente delgado con las manos hacia el cielo, rodeado de otros personajes, dioses, bestias, pájaros, elefantes, el sol y la luna. La piedra está majestuosamente esculpida.
Cerca del friso había otros templos monolíticos muy interesantes para ver. Los templos monolíticos son templos construidos con una única pieza de piedra, de granito en este caso. Uno de ellos era el único templo en India que representa a la Trinidad, es decir, a los 3 dioses de India: Brahma, Vishnu y Shiva.
Vimos también una piedra redonda enorme: se le llama la bola de Mantequilla de Shiva. Por lo visto a este dios le encantaba la mantequilla y se la comía en forma de bolas.
Para partir las piedras usaban un sistema curioso: hacían una pequeña hendidura en la piedra y ponían un trozo de madera. Lo mojaban y la madera al hincharse hacía presión y poco a poco iba ganando terreno. Ponían muchos trozos de madera a lo largo de la piedra (a modo de cremallera) y finalmente la piedra se partía.
Cuando terminamos la visita era hora de comer. Nos dirigimos al restaurante Nautilus y degustamos un plato combinado con pescado, calamares y gambas. Una ensalada de arroz y una cervecita. Por la tarde fuímos a visitar los templos de los Cinco Rathas. Se trata de un recinto con 5 templos monolíticos y un perfecto ejemplo de la arquitectura Dravidian. Rathas significa "carro" y según dicen las construcciones tienen esta forma. Cada Ratha esta hecho en honor a personajes del Mahabharata: Draupadi, Arjuna, Nakul – Sahadev, Bhima and Dharamraja Yudhistar.
Después de tanta visita y tanto templo decidimos dar una vuelta en moto, ya que el sol estaba mas bajo y la ciudad permitía pasear tranquilamente sin mucho tráfico. Vimos la entrada de un gran hotel y entramos. Saludamos educadamente al vigilante de la puerte y nos dirigimos al interior del hotel. Saludamos al personal de recepción y ohhhhh vimos una enorme piscina, con agua límpia y azul que nos decía: VENIRRR. Ni cortos ni perezosos y sin mostrar ningún momento de duda nos dirigimos hacia la piscina y nos pusimos los bañadores en los vestuarios. (bueno yo solo me cambié la mitad. Luego veréis porque). Nos sentamos unos minutos en las tumbonas, para ver que nadie nos miraba con cara de sospechosos y en un momento de despiste: ¡¡ De cabeza a la piscina!!! Que gusto. Nos moríamos de la risa por la cara tan dura que teníamos de habernos colado en un hotelazo de 5 estrellas. Buzeamos, chapoteamos, hicimos fotos,... solo nos faltó hacer un castillo humano o una guerra de agua. Cuando ya se nos caía la cara de verguenza nos volvimos a cambiar, salimos del hotel, saludamos dando las gracias, nos subimos a la moto y nos fuímos disparados!!!

Por la noche fuímos a cenar a un restaurante de pescado. La cena fue mejor que la comida: ¡¡Langostinos gigantes, pescado al curry y langosta!! Todo regadito con cerveza Kingfisher y solo por unos 10 euros los dos. Despues fuímos a bajar la cena. Paseando vimos un local lleno de luces y música. Pensábamos que era un discoteca y entramos. Nos encontramos en medio de una boda india. Es curioso porque los novios estaban sobre un escenario sin moverse y solo los invitados y hombres bailaban. Nos invitaron a cenar, ja, ja, pero claro nosotros todavía teníamos el sabor de la langostita y declinamos la invitación. Estuvimos un rato y salimos. Encontramos otra boda, pero esta vez los novios iban como en una carroza de Reyes Magos con un corazón gigante de luces que les rodeaba. Por lo visto dependiendo del nivel económico de las famílias, se hacen un tipo de bodas u otras. En cualquier caso, la segunda boda era mucho mas "friki" que la primera.

Teníamos el día completo y nos fuímos a dormir. La mañana siguiente la dedicamos a tomar un buen desayuno, ir a la playa, bañarnos y tomar el sol. Después nos subimos de nuevo a nuestra super moto y de vuelta a Auroville.
Pasamos un finde genial. La frase que lo resume es:

¡¡Bañarse por la cara en un hotel de 5 estrellas en braguitas no tiene precio, para todo lo demas Master Card!!

RAFTING BOTE KOSHI

Nuestros dos últimos días en el Nepal los hemos disfrutado al máximo en el rafting que hicimos por el rio Bothe Koshi, uno de los rios cortos más emocionantes para practicar este deporte de aventura. El equipo con el que íbamos estaba super-preparado y a pesar de ser un deporte realmente peligroso, en todo momento teníamos la sensación de que estaba todo bajo control.

Los rápidos de los rios se clasifican de I a VI dependiendo de la peligrosidad, siendo VI el máximo al cual solo te puedes enfrentar con un equipo de personas muy experimentado. En la época que hicimos el rafting, las lluvias habían incrementado considerablement el caudal del río, con lo que los rápidos también habían aumentado su peligrosidad. Los rápidos por los que transitamos eran de clase III a IV+.

Pero previo a todo el eso, el primer día fue de "trainning" donde nuestro monitor nos enseñó las posiciones básicas para remar todos hacia delante "FORWARD TOGETHER", solo la parte izquierda hacia atrás "LEFT BACKWARD", sólo la parte derecha hacia atras "RIGH BACKWARD", o todos hacia atrás "BACKWARD TOGETHER". Todo esto en ingles, of course, así que mientras el monitor decía la maniobra pertinente y nuestro celebro la procesaba pasaban unos segundos que en unos rápidos tan peligrosos como esos podían significar la diferencia entre pasártelo bien y que ocurria una desgracia. Así que el primer día pasamos solo por rápidos asequibles a nuestro nivel, aunque recuerdo que en uno tuvimos un pequeño toque con una de los kayaks que estaban para ayudarnos y salimos bastante airosos para lo complicado de la "situación".

Por la tarde nos llevaron a un pequeño resort que tiene cerca de la frontera con el Tibet donde había tiendas tipo "safari" con duchas de agua caliente, un restaurante con buena comida y, lo más importante, cerveza bien fria donde poder compartir con los compañeros de raft las experiencias del día. Recuerdo que conocimos a Yuli, un suizo retirado que cuya unica ocupación actual era viajar, y nos explicó varias aventuras suyas por el Tibet y la China. Tambien estava Dave, un ingles de Londres que pese a unos esfuerzo sobre humanos de nuestro celebro, eramos incapaces de entendres dos frases seguidas de su ingles cerrado, cerrado. Y eso que nos tomamos algunas cervezas para ayudar a la neuronas.

El segundo día fue "harina de otro costal". Los rápidos tenian mucha fuerza y en una de la maniobras que nos equivocamos quedamos "embarrancados" encima de una piedra en medio del rio mientras el agua golpeada con fuerza en un lateral de la barca amenazando con volcarla. Al final, con algunos golpes de palas sobre las rocas propinados por Noe y yo, el raft quedó liberado y pudimos continuar. Más adelante, paramos los tres raft de la expedición en una orilla donde se bajaron los tres monitores y fueron a inspeccionar el estado de un rápido de nivel IV+ . Después de decidir que lo podíamos abordar, iniciamos el descenso donde nuestra raft era el primero del todos. Ahora lo recuerdo super-emocionante con el agua bastante fria golpeandonos la cara y una voz de fondo que gritaba:

"FORWARD TOGETHER, FORWARD TOGETHER".

KATMANDU VALLEY

Llevamos varios días en el Valle de Katmandú y ya hemos visitado Boudha, donde hay un asentamiento Tibetano con una de las Stupas más grande del Nepal y también varios monasterios donde puedes asistir a una de las ceremonias donde a parte de oraciones, hacen sonar varios instrumentos como el inmenso bongo, los trompetines tibetanos o los platillos creando muchas veces un ruido ensordecedor pero que de alguna forma trasmite una calma y armonía que no se puede describir. Además, durante la ceremonia también lanzan arroz en medio de los pasillos para atraer abundancia y prosperidad, ya que para ellos el arroz simboliza estas cosas.

Además de Boudha, hemos visitado la Durbar Square (Plaza del Palacio) de Katmandú donde hay un sinfín de templos sobre todo hinduistas (arriba foto del dios águila Garuda guardando la entrada de un templo).

Incluso hemos conocido a una Diosa viviente. Y es en que uno de estos edificios emblemáticos se halla una Kumari. Una niña de entre 4 y 11 años que tras pasar un riguroso proceso de selección entre varias candidatas se proclama Kumari Devi (Diosa Kumari) y es venerada como tal. Todos los días sobre las 12 del medio día, hace una breve aparición en un balcón que no suele durar más de un minuto. Por supuesto, no se pueden hacer fotos bajo multa estrepitosa de 500$ a parte de confiscarte la cámara. Eso sí, a la salida del edificio donde habita tan singular "persona", puedes comprar postales con la cara de la Kumari. ¿Cómo lo habrán hecho la foto si está prohibido? ... Dejémoslo aquí. La verdad es que no me gustaría ser esa niña, ya que durante toda su niñez estas encerrada en un edificio donde solo tienes contacto con las personas que te cuidan como una diosa. Pero cuando tiene su primer período o tiene una perdida de sangre abundante su "status" cambia radicalmente. En ese momento eligen a otra Kumari y esta adolescente queda "libre". Pero en Nepal tienen la creencia quedarte con una ex-Kumari o casarte con ella trae mala suerte. Así que quedan solteras de por vida y creo que le dan una especie de paga vitalicia con la que se sustentan. Un guía explicó que ahora las leyes han cambiado y las Kumari's "modernas" si que se casan, pero me parece que eso solo lo dicen para "lavar" la cara da una costumbre ancestral delante de los turistas, pero en realidad siguen solteras de por vida.


Katmandú, como toda ciudad oriental, es ruidosa, sucia, abarrotada de gente y bastante contaminada. Pero creo que no me equivoco si digo que es un poco menos que algunas de las grandes ciudades de la India en las que hemos estado como New Delhi, Bangalore o Benares. La verdad es que cada vez nos gustan menos las ciudades y preferimos ser acogidos por pueblecitos más pequeños donde la gente es más amable, las calles no están tan sucias y llenas de gente, y los sonidos del tráfico son llevaderos. Por eso, hemos decidido alojarnos en Boudha a unos 4Km del centro del Katmandú. Desde aquí también hemos visitado Patan, con su Durbar Square (foto arriba) que puede ser igual o más bonita que la de la propia capital y donde los templos y edificios han conservado muy bien el estilo Newari (la casta más alta, y más rica del Nepal).



Por último, hoy nos hemos levantado pronto para ir al Pashupatinath Temple (foto arriba) a parte de haber varios templos sólo para hindúes (o sea que no hemos podido entrar), también hay varios lingam (símbolos fálicos) alineados en representación de Siva (Dios creador y destructor), y unos ghats donde queman a las personas siguiendo el rito hindú. Los crematorios están al lado del río Bagmati, considerado sagrado con el Ganges de la India. En nuestra breve instancia, encontré a un "autóctono" que hablaba un italo-español bastante comprensible que me explicó algunas cosas interesantes. Según parece hay dos zonas de crematorios. La zona alta del río está reservada para las personas importantes o con dinero, y la zona baja para el resto. Para quemar un cuerpo se necesitan entre 300 y 500kg de leña. Pero la leña debe ser especial ya que no sirve la misma que se utiliza para cocinar. Las personas con menos recursos suelen comprar una leña más barata y con unas 3.000 a 6.000 RsN pueden conseguir suficiente leña. Los ricos utilizan madera de sándalo (considerada por los induus un árbol sagrado con el que también hacen incienso) y puede costar entre 9.000 y 18.000 RsN. También me explicó que para que los cuerpos ardan mejor se rellenan en el abdomen y en el pecho con paja o hierba seca.

Por otro lado, los Babas (hombres sagrados) y los bebes de menos de 6 meses que mueren no son incinerados, sino que se les entierra. Según parece, a los primeros se les considera que al llegar al estado de hombres sagrados habiendo dedicado su vida a la meditación y a la religión, han terminado con los ciclos de vida-muerte-reencarnación y, por lo tanto, su cuerpo ya no necesita ser quemado. El resto de los mortales, se les quema el cuerpo para acelerar ese proceso y liberarse lo antes posible de este ciclo.

Desde la orilla de enfrente pudimos presenciar como estaban quemando un cuerpo, y la verdad es que tampoco me impresionó en exceso, aunque desde nuestro lado no se olía a la carne chamuscada.

A parte de explicarme esto, mi "guia improvisado" también me llevó a conocer una comunidad de Babas que vivía en las inmediaciones del templo. Allí pude asistir como estos hombres estaban pintándose todo el cuerpo con cenizas blancas y otros colores como púrpura y amarillo para que los turístas los fotografiaran. Y es que su modo de vida depende de las limosnas que los fieles y del dinero que les dan los turistas por "posar" para ellos. El resto del día lo dedican a meditar por las mañanas después de haberse fumado un "cigarrito" de mariguana o hachis, y a tomar té por las noches, ya que según me explicó, no comen muchos alimentos. Con una dieta a base de "Maria" y té no me extraña que alcancen la iluminación. Fuera bromas, la verdad es que me recibieron de forma muy apacible, y sus ojos delataban un estado de paz interior y sino juzgad por vosotros mismos en la foto.

Yo estaba como pez en el agua disfrutando de cada momento en este singular lugar, pero a Noe no le apetecía pasar el día de su cumple entre "muertos", así que nos dirigimos a Baktapur. Una ciudad medieval a unos 20 Km al este de Katmandú donde a parte de tranquilidad y sosiego, también pudimos ver como algunos antiguos oficios todavía perduran en países como Nepal. Encontramos la Pottery Square donde estaban amasando la arcilla, haciendo cacerolas de barro y dejándolas secar al aire libre en medio de la plaza.

Por la tarde volvimos al Hotel, y mientras Noe se hacia un tratamiento en el Spa, yo aproveché la oportunidad para salir en busca de su regalo. Y es que después de tres meses juntos, no había tenido muchos momentos solo para comprarlo. Fui alrededor de la Stupa Tibetana de Boudha (foto arriba), ya que está llena de tiendas, y me encontré que había una manifestación pacífica en pro de la liberación del Tíbet. Resulta que el 1 de octubre al 10 de octubre se celebra el 60 aniversario de la República China y el gobierno chino había decidido cerrar la frontera para tenerlo todo controlado y evitar "problemas" de cualquier tipo. Pues bien, me uní a la manifestación que consistía en portar una vela encendida dándo tres vueltas alrededor de la Stupa mientras cantabas el antiguo mantra "OM MANI PADME HUM". Al final se dijeron algunas palabras en tibetano y se terminó con tres gritos un poco ahogados pidiendo la liberación de este país. En realidad, la situación es muy triste y se puede observar en sus caras la impotencia y resignación que siente este pueblo, mientras el gobierno chino destruye día a día sus costumbres, su lugares sagrados y su forma de vidad, imponiendo la cultura china a base de fomentar la inmigración a esta parte del país. Algunos viajeros que nos hemos encontrado en nuestro camino nos ha comentado que en Lasha ya hay más chinos Han que Tibetanos. Debido a este tipo de cosas, de momento hemos decidido no ir al Tíbet y disfrutar de esta cultura en los pocos lugares como Boudha donde parecen que los tibetanos están más libres.

Para finalizar el día, nos fuimos a uno de los mejores restaurantes de Katmandú donde celebramos el cumple de Noe rodeados de un lujo y unas atenciones que ya no estábamos acostumbrados en nuestra vida de mochileros. Pero a lo buenos se acostumbra rápido el cuerpo. Una ensalada de rúcula con calamares y queso parmesano nos hizo volver a occidente en unos instantes. Luego unos solomillos con salsa roquefort regados con un buen vino tinto francés nos termino de llevar en nuestro "viaje" gastronómico. Para finalizar un couland de chocolate hizo nuestras delicias como guinda a nuestra velada. Además, el restaurante le trajo a Noe un pequeño pastel de cumple con velas incluidas para que soplara sus treinta y tantos cumpleaños (ya sabéis que no se puede decir la edad de las mujeres.

FELICITATS MUXITA.

MI CUMPLE

Este cumpleaños, sin duda alguna ha sido muy especial. Cuando empezamos a planear el viaje nos dimos cuenta que tanto Pepe como yo cumpliríamos años muy lejos de casa pero todavía no sabíamos donde. A mi me pilló en Nepal, en concreto en el valle de Kathmandú. Durante la visita al valle, que consta de muchos pueblecitos, decidimos huir de la bulliciosa Kathmandú y nos alojamos en Bodhnath: un pueblecito situado a 4 kilómetros de la capital, donde se respira aire tibetano alrededor de una de las estupas más grandes del Nepal.

Pues bien, amanecimos en Bodhnath y para ese día teníamos planeado una excursión a Bhaktapur, otro de los pueblos del valle. Antes de ir hacia allí queríamos hacer una parada en Pashupatinah, otro pueblecito donde hay una zona con templos y crematorios. Nuestra sorpresa al llegar fue que teníamos que pagar 500 rupias cada uno y teníamos el acceso o a algunos de los templos. De modo que decidimos no entrar e intentar hacer alguna foto del lugar desde fuera del recinto. Ascendimos la ladera de una colina para tener mejor vista y de repente vimos que había unas escaleras que bajaban hasta el río. Decidimos dar un paseo por el río y andando y sin saber muy bien como ,nos encontramos dentro del recinto: nos habíamos colado.
Dado que el universo nos hacía ese regalo decidimos aprovecharlo. Lo primero que vimos fue la zona de los crematorios. Es una zona muy fácil de identificar dada la humarera. Los crematorios están situados al lado del río. Había 4 especie de pedestales. Dos estaban ocupados y otro dos estaban preparados con leña perfectamente amontonada, esperando ser encendida. Los nepalís queman a sus muertos en estas piras funerarias. Mientras los cuerpos arden la família y los amigos se sientan cerca y contemplan la escena. Estuvimos mirando un par de pilas arder con lo que se intuía cuerpos humanos encima. De repente me invadió una sensación de incomodidad. Pepe estaba haciendo fotos y le pedí que parara. Para mí era un momento muy privado de la família y no un espectáculo para hacer fotos. A medida que pasaba el tiempo mi reacción frente todo eso era sobredimensionada. Decidí que no quería ver todo eso el día de mi cumpleaños. Le dije a Pepe que le esperaba fuera y eso hice. Me alejé de todo eso y me sente frente una tienda que todavía estaba cerrada. Pude ver como muchos nepalís me miraban con cara de extrañados al verme allí sola sentada. Yo estaba mucho mejor que frente las piras funerarias y me entretuve viendo monos, monas y monitos. Estaba lleno de estos animales. Me sorprendió ver como a los monos les encantan los huevos. Vi a uno que estuvo más de 10 minutos para comerse un huevo crudo y por lo visto le encantó porque al acabar, ¡se chupaba los dedos y todo! Me entró hambre y recordé que tenía chocolate en el bolso. Así esperé a Pepe que apareció con un señor de unos 60 años que le hacía de guía y le estaba contando con todo lujo de detalles como se preparan los cuerpos para ser quemados y un largo etc. Yo seguía algo nerviosa y conseguí darme cuenta del porqué de mi incomodidad. Para los que sepáis algo de astrología, con este cumpleaños se ha situado Plutón en el ascendente. Plutón es el planeta de la muerte y la transformación. Tuve delante de mis narices esa muerte y lo que hice fue salir corriendo. Por lo menos he podido darme cuenta y tomar buena nota de la lección.

La segunda parte del día fue genial. Nos dirigimos hacia Bhaktapur. Es un pueblecito lleno de calles peatonales, con templos, museos, calles de piedra, tiendas de souvenirs,... Desayunamos en uno de los mejores hoteles. El restaurante estaba llenos de figuras de budas y máscaras en las paredes y mientras desayunábamos podíamos ver a la gente pasear por la calle. Después de reponer fuerzas empezamos a pasear por el pueblecito y nos hartamos de hacer fotos preciosas. Era como un cuento de hadas. Nos encontramos con una pareja de catalanes con los que compartimos la comida en un cutre restaurante, oscuro, sucio y muy barato. Seguramente habrá sido uno de los peores lugares donde hemos comido pero la compañía era buena y los momos (especie de empanadillas hechas al vapor) riquísimos. Después de comer volvimos para Bodhnath, donde estábamos alojados. Me había reservado una tarde de "belleza": limpieza facial y masaje corporal. En total 2 horas de relax.

Al acabar llovía a mares y medio mojados, Pepe me hizo subir en un taxi. Yo empecé con mi pregunta típica: ¿Donde vamos?. Pero no conseguí arrancarle ni una palabra, solo le dijo al taxista: "A Kathmandu por favor. A Cheff Caroline Restaurant". Que misterio. ¿Como sería ese sitio? Después de casi perdernos porque el taxista no tenía ni idea de donde estaba el restaurante llegamos a un recinto flanqueado por varias personas de seguridad. Paseamos por pasillos llenos de tiendas de lujo y al final llegamos al lugar elegido para cenar. El restaurante tenia un patio central abierto, al que no pudimos ir, porque como os he dicho llovía a mares. Nosotros llegamos con nuestros ponchos de color negro largos hasta los pies, mientras había muchas personas de punta en blanco, pero eso hizo la escena todavía más divertida. Todo el restaurante estaba iluminado con muchas velas. Era realmente acogedor.
Elegimos una mesa en una esquina y nos pusieron la carta en las manos. Mmmmm, todo cocina francesa: ensaladas tibias de queso de cabra, tostadas de camembert fundido, quiches lorraines, foie, calamares, lenguado, bacalao, pato, ternera, cerdo,... y un montón de productos difíciles de encontrar en Asia. Pero lo mejor estaba por llegar y es que tenían una amplia carta de vinos blancos y tintos. Nos pedimos un Merlot del 2007 francés. Cuando nos sirvieron la comida brindamos con el vino y disfrutamos de una velada muy especial. A la hora del postre el camarero apareció con un pastel de limón y una velita mientras Pepe me cantaba el "happy birthday to you". Emocionante. Al lado del pastel había un paquete envuelto que contenía una pulsera regalo del restaurante. El broche fue el anillo de ambar que me regaló Pepe.

Disfruté mucho de mi día. Después de una fase llegaba otra mucho mejor. Es similar a un proceso de muerte y transformación, donde dejas ir cosas viejas para que puedan llegar otras nuevas y mucho mejores.

Quiero agradecer a todos aquellos que me felicitásteis tanto por sms, como por mail, como pronto, como tarde. Ha sido muy bonito ver que aunque estamos lejos, estamos cerca.

ECUADOR EN LA JUNGLA

El ecuador de nuestro viaje ya ha pasado y la nostalgia, añoranza o algo por el estilo todavía no ha llegado a nosotros. Es mas, a medida que avanza el viaje me estoy dando cuenta que necesitamos mas tiempo si queremos visitar tantos países como China, Australia, Nueva Zelanda. Seguramente Tíbet se caiga tristemente de nuestra ruta. La información que hemos recibido no auguria un esplendido encuentro con tal espiritual cultura. Mas bien todo lo contrario... solados en las calles, puestos de control y alguna revuelta entre Tíbet y China. Incluso el gobierno chino ha cerrado las fronteras por el 60 aniversario de la República China, que también coincide con los 50 anos de la invasión del Tíbet. Bueno, ya veremos que hacemos al final.

Ahora estamos en Chitwan National Park. Atrás quedaron los días de largas caminatas por los Annapurnas. Atrás quedaron los amigos que conocimos como Stefan, Sarah, Tomok y "Sam". También queda atrás aquella fugaz pero acogedora estancia en Bandipur con la mujer americana que no paraba de hablar ni con el te en la boca. Y lo peor es que no había manera de entenderla :-)

Ayer presenciamos una de las mejores puestas de sol de nuestro viaje. Pero, como no, nuestra cámara ha dicho adiós a nuestro viaje antes de tiempo y solo hemos podido hacer esta instantánea del momento. Así que tendremos que guardarla en nuestras retinas por toda la eternidad, así como la San Miguel tan fresquita que nos tomamos mientras descendía lentamente el sol. Y es que en el Nepal saben lo que es bueno y puedes encontrar una cerveza española.

Hoy un emocionante baño con elefantes nos ha devuelto a la niñez. Subidos encimas de tan magnifico animal, nos hemos adentrado en el río. Acto seguido un chorro de agua a presión nos ha hecho darnos cuenta de la cantidad de liquido que cabe en una trompa de elefante. ero como no hemos tenido bastante nos ha zarandeado hasta caer al río. Luego hemos vuelto a subir por la trompa. Que divertido y refrescante.

A la tarde safari por la jungla para atestiguar que los rinocerontes y los cocodrilos están mas que hartos de los turistas. Los ciervos, las garzas reales y una esplendida águila no les ha molestado "posar" para nosotros.

A la mañana del sábado, nos subimos encima de uno de esos inmensos animales que llevaba una especie de "cesta" donde caben 4 turistas bien embutidos. Supongo que sera para no caer con el zarandeo del caminar del elefante. Finalmente, nos hemos adentrado otra vez dentro de la selva con paso lento pero firme ( ni mas ni menos de 5.000kg de firmeza). Una vez dentro empezamos a comprobar que algunos animales no le temen a los elefantes. Así pudimos ver de cerca varios ciervos de distintas especies, algunos pavos reales y finalmente un rinoceronte que se estaba dando un buen baño de fango matutino. Por supuesto que no tenemos documento gráfico, por lo de nuestra cámara.

La experiencia de ir embutidos dentro de una cesta ha merecido la pena, aunque algunos huesos de nuestras espaldas no opinen lo mismo.

OTROS SERES - SEGUNDA PARTE

Hemos acordado con Pepe que merece la pena ampliar la información sobre otros seres. En concreto queremos hablar de unos que acabamos de conocer en nuestro trekking por los Annapurnas. Señores y señoras les presentamos las sanguijuelas. ¿Alguién recuerda la película Rambo y la espalda de Silvester Stallone llena de esos encantadores animalitos? Nosotros los hemos visto en vivo y en directo.

Las sanguijuelas son como un gusano corto y muy delgadito. Les encantan las hierbas o piedras húmedas, de modo que cuando llueve salen a la busca y captura de víctimas a las que "chupar la sangre".
Tu vas andando tranquilamente y a tu paso ellas se enganchan a tu bota y van reptando poco a poco hasta que llegan a tu calcetín. Al ser tan delgaditas lo atraviesan sin mayor complicación, buscan una vena calentinta y palpitante, se instalan sobre ella y te clavan sus pequeñas fauces. Y empiezan a chupar y chupar, hasta que se hinchan y pueden llegar a cuatriplicar su volumen. Cuando están saciadas se sueltan y se van bajo un helecho a hacer la digestión.
Si tienes la suerte de detectarlas a tiempo lo peor que puedes hacer es intentar arrancarlas. Hay que recordar que te están mordiendo y al arrancarlas podrías provocar más hemorragia e infección de la herida. Hay varios métodos para desengancharlas: aplicando sal, aplicando humo o aplicando relepente de insectos. Una vez de han soltado te dejan una marca como si te hubiera mordido un vampiro, pero con mucho menos glamour claro.
Yo he tenido suerte y he escapado de sus picaduras, pero mi querido Pepe detectó 4 sanguijuelas (aquí les llaman leeches) en su pie izquierdo. Una de ellas se estaba fumando un puro y tomando una copita de cognac después del banquete.

Otro ser que hemos visto ha sido un gusano peludo. ¿Os acordáis de Barrio Sésamo? Había un monstruo parecido: mitad negro, mitad rojo. Parece inofensivo pero según nos contó nuestro guía es venenoso y conviene no tocarlo.

Otro ser que merece la pena mencionar es el Sarus Crane. Es el ave voladora mas alta del mundo. El macho puede llegar a medir hasta 200 cm. Es de cuerpo blanco y gris y tiene la cabeza roja. Esta ave solo se encuentra en el Sudeste de Asia, en India y en Australia. Su número se ha reducido drásticamente en el último siglo. Su habitat preferido es en tierras de cultivo y cerca de los humanos. Nosotros tuvimos la suerte de verla en Lumbini (sur del Nepal) y claro está, queremos compartirlo con vosotros.

DASAIN FESTIVAL: UNA FIESTA SANGRIENTA

Durante final de Septiembre y principios de Octubre en Nepal se celebra la fiesta nacional llamada The Dasain Festival. Coincide con el período tras el monzón cuando el cielo y el aire está limpio y el arroz casi a punto de cosechar. La duración son unos 15 días y el último día coincide con la luna llena. Aparte de ser una fiesta familiar también se celebran actos públicos en plazas y calles de las ciudades y pueblos. Los orígenes de la fiesta se deben a la victoria que tuvo la Diosa Durga sobre las fuerzas del diablo personificadas en un Búfalo llamado Mahisasura. Desde que Durga está sedienta de sangre el festival está marcado por decapitaciones y sacrificios de animales por todas partes.
Antes de que empieze el Dasain todos los nepalís limpian sus casas. En los pueblos se ponen columpios frente a las casas o en plazas. El primer día del festival cada casa prepara una jarra de agua y se plantan semillas de cebada en un trozo de tierra cuidadosamente preparada. Si las semillas crecen durante el festival aseguran una buena cosecha para ese año.

Fulpati es el primer día importante en el Dasain y también se le llama el Sétptimo Día aunque no coincida con el séptimo día del festival. Significa "Flores Sagradas" y se lleva una jarra llena de flores desde Gorkha a Kathmandu para presentarla al Rey en Tundikhel. Las flores se transportan en un palanquín y el mismo Rey y su séquito las inspecciona a su llegada.
Maha Astami o también llamado "El Gran Octavo Día" y Kala Ratri, la "Noche Negra" siguen a Fulpati y este es el inicio de los sacrificios y ofrendas a Durga. Los cientos de cabras que llegan desde las estepas tibetanas y que pastan alegremente cerca de Tundikhel se sacrifican a medianoche. En concreto son 108 cabras y 8 búfalos. Se decapitan con una espada o un cuchillo y se dejan desangrar.
El día siguiente es Navami, y los sacrificios se siguen sucediendo cerca de Durbar Square. La sangre de los animales se esparce por las ruedas de los vehículos para asegurar un buen año en la carretera. Incluso en el aeropuerto, todos los aviones pertenecientes a la Royal Nepal Airlines sacrifica una cabra para asegurar buena suerte.
Los nepalís no comen mucha carne durante el año, pero durante estos días de fiesta, casi todo el mundo tiene un plato de cabra para cenar.
El décimo día es Vijaha Dashami y es un día donde se va a visitar a la família y se pone Tika. Es una especie de pasta hecha de pasta de arroz o harina y polvo rojo, que se pega en la frente. Ayer fue este día y podías ver a todo el mundo con una gran mancha roja en la frente. Por la noche hay procesiones y danzas por la calle en los pueblos del Valle de Kathamandu.
La luna llena marca el final del Dasain, es el llamado Kartika Purnima y es un día en que las familias juegan en sus casas y los niños pequeños ponen monedas bajo algunos juegos para que les de suerte.

Nosotros hemos estado buena parte del Dasain haciendo trekking por las montañas, de lo que me siento muy orgullosa, porque no hubiera soportado ver tanta matanza por las calles. Aún con eso, por los pueblos que pasábamos íbamos viendo como todo el mundo estaba a punto sacrificar una cabra o incluso ya lo habían hecho. Es todo un ritual. Primero las limpian y les ponen arroz y agua por encima a modo de bendición y luego les rebanan el cuello y las dejan desangrar. Cuando el animal ha dejado de tener espasmos (todos sabemos que morir desangrado es lento), vacían y limpian intestinos, cabeza, recogen la sangre,... y todo un sinfin de cosas que yo he sido incapaz de ver. Me parece una salvajada matar tantos cientos de animales por creencias religiosas retrógradas y basadas en el miedo. Por lo visto, creen que si no sacrifican a los animales, la Diosa Durga les maldecirá con enfermedades y malas cosechas.
Ayer estuvimos en Bandipur y frente a un templo vimos un bebé búfalo decapitado. Una vez el animal está muerto no se quedan con eso, sino que lo arrastran alrededor del templo dejando todo el rastro de sangre a su paso.

Según hemos podido hablar con algunas personas no deja de ser parecido a la religión cristiana ofreciendo la sangre de Cristo. Lo dejo abierto para que cada uno saque sus propias conclusiones.

No voy a colgar ninguna foto para no herir sensibilidades, incluida la mía propia.

ETAPA FINAL HASTA ABC

Ya hemos llegado al Annapurna Base Camp despumes de 8h de caminata. Hoy el día ha sido duro. Hemos empezado en Dovan a unos 2.600m de altitud y hemos terminado en el ABC a 4.130m. O sea, 1.500m de desnivel en un solo día y os puedo asegurar que no todo ha sido subir, así que seguramente el desnivel acumulado habrá sido mayor. Cuando hemos llegado a la Guest House, un hombre que nos ha preguntado de donde veníamos se ha sorprendido de la hazaña.

Durante el día he visto a Noe varias veces muy apurada, incluso después de comer tenia mala cara. Pero mas que por el esfuerzo, que no se puede despreciar, ha sido por la copiosa comida que nos hemos muy, pero que muy pesados. Y es que a 4.000m de altura, el oxigeno escasea y la digestión nos estaba robando unas preciosas bocanadas de aire necesarias para llegar a nuestro objetivo. Pero finalmente hemos llegado en perfectas condiciones.

Dos cosas importantes a remarcar que nos hemos encontrado en nuestra ascensión. La primera es que nos hemos encontrado una persona completamente ciega que hacia el camino de vuelta desde el ABC con su stick y guiado de la mano por un nepalií Cuando lo he visto me he emocionado de ver que el ser humano no tiene limites y los únicos limites que existen son los que nosotros mismos nos ponemos. Esta imagen me ha dado mas fuerza, si cabe, para llegar al ABC.

Otra cosa ha sido la cabaña de los cabreros que he visto en mitad de una inhóspita ladera hecha con piedras y plástico para resguardarla del viento y la lluvia. Dentro se podía ver varias cestas de porteadores, algunas mantas, un poco de lena seca para hacer fuego y una cabrita demasiado pequeña para ir con el resto del rebano. Cualquiera de nosotros no podría pasar ni una sola noche en este lugar a 4.000m y es que de noche calculamos que llegaríamos a -5º C.

La Guest House también carecía de cualquier comodidad que te puedes imaginar... "No hot shower, No heater, ...." O sea, ni ducha caliente, ni estufa, ni nada por el estilo. Lo único que podías hacer para calentarte era tomarte un "Hot chocolate". Aun con estas condiciones, pudimos disfrutar de la agradable compañía de un camarada alemán. Pudimos conversar sobre muchas cosas de nuestro viaje actual en el Nepal como algunas de nuestros futuros destinos como Tibet, China y Australia. Y es que nos dimos cuentas que nuestro amigo era un enamorado de la tierra de los canguros. Espero disfrutar tanto como el en aquellas tierras.

Mit Ihrer Begeisterung Tipps Stefan!!!!!

LA VIDA EN LOS HIMALAYAS

Llevamos cinco días por los Annapurnas y ya nos podemos hacer una idea de lo dura que es la vida en estas tierras altas. Los pueblos por los que estamos pasando viven básicamente del turismo, la agricultura y de los rebaños de cabras.

A parte de estas formas, también te puedes ganar la vida de porteador. A estos pueblos no hay carretera o camino de tierra a la que pueda llegar ningún vehículo de ruedas. Por tanto, la única forma de transporte es a pie por los escarpados caminos de montaña. La carga suelen llevarla con un cesto hecho de caña de bambú trenzada. Luego introducen alrededor del cesto una tira que se la colocan en la frente, con lo que el peso de la carga va distribuido entre el cuello y la espalda. A veces llevan cargas que pueden alcanzar los 100 Kg, pero suelen ser trayectos "cortos", unas 2 horas. Lo normal suele ser entre 40 y 60 Kg para una jornada de 8 horas. La verdad es que es una dura forma de ganarse la vida, pero aquí a veces no se puede escoger una "profesión" diferente. !!!CUANTA SUERTE TENEMOS EN NUESTRO PAIS"

Por otro lado, los agricultores no lo tienen más fácil. Eso se puede apreciar cuando observas las terrazas construidas en las montañas con unas dimensiones de 2 metros de ancho por 3 metros de alto. En estas terrazas plantan arroz o melk, un cereal similar al trigo y del que también hacen un vino que sabe más a aguardiente que a vino, pero sirve para calentar el cuerpo. Luego tienen pequeños huertos donde se pueden ver coles, judias verdes, lechugas y algunos tomates. Pero estos cultivos son para uso doméstico más que para vender.



Otra forma de vida es ser pastor de cabras. Hemos visto rebaños de 200, 300 y hasta 500 cabras transitando por los mismos (y supongo que únicos) caminos que nuestro trekking. Para controlar esta cantidad de cabras sólo iban entre 5 y 7 cabreros corriendo detrás de ellas para que no se escaparan o se comieran las pocas coles o lechugas que pueden criar en esta altitud. Para controlar los propiestarios de las cabras utilitzaban un sistema a base de de pintar los cuernos de los animales con diferentes colores. Los cabreros solían ser de los pueblos tibetanos del norte del Nepal que llevaban las cabras al festival nacional conocido como Daishan que empieza el 25. Estas cabras las pueden llegar a vender por unas 12.000 rupias nepalis por cabeza (unos 100€), o sea que realmente lo de tener cabras parece un buen negocio a simple vista. No obstante, ellos sabran los dias de fría, lluvia y hambre que pasan en la montañas para cuidar de los rebaños.

El turismo es otra forma de vida y es que a lo largo del camino cada pueblo que hemos encontrado contaba con varias "Guest House" donde poder dormir, tomar un ducha de agua calentita y comer para reponer fuerzas. Eso si, cada vez que nos alejamos más de los pueblos grandes y, cuesta más portear los viveres, gas y agua embotellada, también es más caro la comida y la bebida llegando a pagar 100 Rs 1 litro de agua herbida y filtrada, cuando lo normal es pagar unas 20 Rs. Pero bueno, este es el precio que tenemos que pagar los "trekkinetas" por disfrutar del espectáculo de esta naturaleza.

LEECHE DAY

Hoy nos hemos levantado en Tadapani cuando el sol todavía estaba más bajo que nosotros, pero se apreciaban sus primeros destellos. Podías ver dos colosales levantados delante de nosotros con sus blancas "barbas" que colgaban de la parte más alta. Además, las nubes cubrían el valle que estaba a nuestros pies, con lo que la imagen era realmente espectacular.

En tan maravilloso paisaje hemos decidido hacer una clase de Chikung con dos de los porteadores de otro grupo. No ha sio una de los mejores días practicando Chickung, pero la experiencia ha merecido la pena. La verdad es que esta gente del Nepal tiene un afán de aprendizaje y una humildad que mucho nos hace falta a otros.

Después hemos emprendido nuestro camino dirección a Chommrong. El día ha sido un rompe-piernas lleno de subidas y bajadas dignas de los valles por los que transitamos. Durante el trayecto ha habido un "simpático" animalito que nos ha acompañado en más ocasiones de las que nos hubiera gustado, las sanguijuelas (leeche en inglés) . Así pues, de repente veías una pequeña coas que subía a través de la bota con la intención de llenar su despensa con tu sabrosa sangre. A Noe, incluso, le ha llegado una al cuello pero, por suerte, no le ha picado.

En caso de picadura, no puedes tirar para quitártela porque te arranca la carne y puedes tener una hemorragia. El procedimiento es o quemarla con una cerrilla o tirarle anti-mosquito o frotarla con una hierba especial que es como veneno para ellas.

A parte de esto, también hemos pasado por un bosque lleno de robles altas cubiertos de musgo y otro tipo de vegetación selvática. En este llugar se podía sentir el "poder" que habita en estas montañas.

Otra cosa que no he dejado des de que hemos empezad el trekking es una horrible alergia mezclada con un resfriado cogido en los caminos de tanto parar y arrancar. Y es que a nuestro guía le encanta parar a cada piedra que encuentra en el camino y yo preferiria hacer todo el trayecto de una tirada, sin tantas paradas. Pero bueno, hay que adaptarse al ritmo de todos. La alergía me coge cuando llego a los hoteles donde tanto la mantas y las almohadas, como los manteles de mesa estan hecho de lana, a la que le tengo una terrible alergia. Es increíble, pero con solo tocarlos empiezo con una reacción exagerada de estornudos, moquillo y escozor de bronquios. Además, también creo que las "excasa" limpieza de los hoteles hace de estos un especial lugar de residecia de los "acaros" del polvo, cosa que tampoco ayuda a mi alergia. Total, como dicen los viejos, adaptar-se o morir. Así que he decido, adaptarme lo mejor que pueda.

POON HILL

Las 4:30 de la mañana eran cuando Prakhas decía "Pepe" al estilo nepalí, es decir sonaba como "Bebe". Era la llamada con nuestro destino más inmediato, subir al Poon Hill donde podríamos presenciar una magnifica vista de los Annapurnas. Después de caminar durante 1h aprox en completa oscuridad y sin linterna (nos la habíamos dejado en el Logde, y es que no se puede pedir todo a estas horas de la madrugada), hemos ascendido a los 3.200m para presenciar tan magnifico espectáculo de la naturaleza.

A la derecha estaba el Annapurna South con sus 7.219m con algunas partes cubiertas por una bufanda blanca hecha con nieves eternas, a su lada está el Bharha Chuli con 7.647m y un poco detrás se podía observar el Annapurna I de 8091m cubierto con una niebla que todavía lo hacía más impresionante si cabe. No por nada es el 10º pico más alto del mundo. Y para terminar de rematar las vistas, a la izquierda se dejaba ver tímidamente entre las nubes el Daulagiri de 8172m siendo el 7º pico más alto del mundo.


La verdad es que la vista no podía ser más impresionante mientras el sol, lentamente, se desperezaba detrás de esta cadena montañosa como si no tuviera ni ganas ni fuerzas para levantarse por encima tan colosales macizos. Además, las brumas mantinales aún eran más perezocas y se cernian sobre el valle formando un manto de algodón blanquecino.

Después de deleitarnos con este magnifico "desayuno" para nuestro sentidos, hemos vuelto a nuestro logde para llenar nuestros estamogos antes de nuestra marcha de 6 horas hasta Tadapani, un pequeño pueblo de montaña en medio de un bosque de pinos. Suerte que hemos llegado antes de que empezara el diluvio universal, y ahora puedo escribir estas líneas mientras esperamos nuestra merecida comida con un brasero bajo de la mesa del comedor.

ANNAPURNA BASE CAMP TREKKING

Ayer empezamos nuestro trekking por los Annapurnas. Esta cadena montañosa está ubicada en la parte sudoeste de los Himalayas. Tiene 2 picos por encima de los 8.000 metros de altitud (Annapurna I [8091 m] y Dhaulagiri [8167m]) y varios picos por encima de los 7.000 m. En principio, nuestro trekking está programado para 10 dias, pero está abierto a cambios, como todo nuestro viaje.

Ayer empezamos en Naya Pul subiendo por un valle por donde discurre un pequeño rio lleno de rápidos y pequeñas cascadas rodeadas de exuberante vegetación que varia entre el bosque tropical y las verdes terrazas de arroz. En mitad del camino, nos dimos un bañito en la frías aguas que nos cargó las pilas para el resto del día ya que el agua estaba a más bien "fría". Aunque a última hora de la tarde, antes de llegar a Ulleri, casi se nos terminas las pilas con unas empedradas e interminables escaleras. Parecíamos Frodo y Sam Sagaz llevando el anillo de poder por aquellas escaleras hasta el monte del destino.

Hoy la cosa no ha cambiado mucho, más escaleras y más cabras. Y es que nos encontramos con rebaños enteros de cabras guiadas por tibetanos que las llevaban a Pokhara para venderlas antes de que empieze el Daisian, el Gran Festival del Nepal.

A parte de cabras, también hemos encontrado con porteadores con unas cargas inhumanas que a veces llegan a superar los 60kg. Otro animal de nuestro camino son las mulas que llevan las cargas más pesadas. Y es que en estos parajes, no llega ninguna carretera, y la única forma de transporte es por las escarpadas escaleras de piedras.

Prakhas, nuestro guía, es un nepalí de 22 años que antes trabajaba como porteador y ahora que sabe un poquito de ingles, hace un trabajo mixto llevando nuestra mochila y guiándonos, aunque realmente no hace falta porque el camino está bien señalado y cada hora tienes restaurantes o pequeños "logde" (si se les puede llamar así) donde comer o dormir.

Aunque nuestro trekking pueda tener alguna variación, seguiremos una ruta que empieza en Naya Pull, continua hasta Gorepani (des de donde iremos a Poon Hill), después cruzaremos hacia el este Chhomrong, para adentrarnos en el corazón de los Annapurnas a través de Doban y llegaremos al ABC. Luego la vuelta la realizaremos por Landrug, Tolka y terminamos en Phedi. Es siguiente mapa puede aclarar un poco la ruta que seguiremos.


Mañana Poon Hill a 3200 m nos desvelará una de las vistas más bonitas de los Annapurnas. Esperemos que no haya nubes.

LUGAR NATAL DE BUDDHA

El recibimiento que nos ha hecho el Nepal no podría ser mejor. Entramos a pie cruzando la frontera con nuestras mochilas a cuestas y sobre nuestras cabezas un cartel que decía “Welcome to Nepal”. Fue algo divertido y único. Luego cogimos un autobus locat para diriguirnos a Lumbini, lugar sagrado donde Buddha nació en el 563 A.C.

Como el autobus no tenia asientos disponibles, nos subieron a la vaca del autobus con el resto de la maletas, bultos y, suerte que no había ningún animal más. El trayecto de 6 km fue muy emocionante donde todos las lugareños nos miraban extrañados de que dos “guiris” estuvieran allà arriba.

Luego una puesta de sol rojiza entre los verdes campos de arroz nos dió la bienvenida a Lumbini. En el hotel pudimos reponer fuerza con un esquisito pullao (un plato típico con arroz, pollo, pansas, cardomomo, clavo y alguna especie más), después de dos días de viaje con un avión, un tren nocturno de 14h y varios autobuses locales. Demasiado para el cuerpo.

Al día siguiente nos levantamos pronto porque Lumbini posee muchos lugares interesantes y, al tiempo, místicos que visitar. Para ello alquilamos un rickshaw a pedal en el que un hombre sin una gota de grasa en el cuerpo se esforzaba para mover aquel artefacto con nosotros encima. Algunas veces tuvimos que bajar para ajudarle a empujar el rickshaw ja que en la subidas era demasiado duras.

Primero visitamos el lugar exacto donde nació Budha. Resulta que Sidharta Gautama, Buddha era hijo de Suddhodana, gobernante de Kapilavashtu, y Maha Devi, princesa del reino de Devdaha. Según la leyenda, la embarazada Maya Devi estaba viajando entre dos estados cuando llegaron a un estanque de extraordinaria belleza rodeado de árboles. Después de un baño de agua fria, de repente ella rompío aguas y solo tuvo tiempo de caminar 25 pasos antes de que el bebé naciera. En el lugar exacto de su nacimiento se erigió un templo que hoy solo quedan la ruinas.

Sidharta, a pesar de ser hijo de un rey, abandonó todas sus posesiones y títulos a los 29 años cuando en un viaje conoció a un hombre viejo, a un hombre enfermo, a un hermitaño y también vió un cadavér. Estupefacto por tanto sufrimiento, decidió abandonar todo su lujosa vida y ser un mendigo santo dedicando su vida al ayuno y a la meditación. Pero después de las austeridades, se dió cuenta que ni la vida de los mendigos ni de los hombres ricos llevaba a la Sabiduría.

Finalmente, después de 49 dias de meditación sobre el árbol sagrado Bodhi en Bodhgaya (Indía), Sidharta alcanzó la iluminación y pudo fundar las bases de una de las religiones más importantes de hoy en día, el Budismo. Buddha finalmente murió a los 80 años de edad en Kushinagar, cerca de la ciudad de Gorakhpur.

Como explicaba antes, llegamos al lugar de nacimiento de Buddha lleno de antiguos templos, hoy ruinas que no permiten vislumbrar su explendor inicial. No obstante, si que se puede percibir una paz y una tranquilidad en tu espíritu como en pocos sitios de la Tierra. Aquí no hay avalanchas de pelegrinos con en la Meca, ni hay guerras por el territorio con en Jerusalen. Sólo hay unos pequeños tempos en ruinas, un pilar conmemorativo de la visita de Ashoka (el primer Emperador indio budista), el estanque donde Maha Devi tomó su baño antes de dar a luz, una piedra que marca el lugar exacto del nacimiento y PAZ, MUCHA PAZ.


Las comunidades Budistas de todo el mundo han construido en los alrededores de Lumbini varios templos y pagodas para dar la importancia que se a este lugar. Cada comunidad budista de cada país ha construido los templos en la forma que ellos entienden y sienten el Budismo. De esta forma, puedes encontrar una gran variedad de templos. Desde la pagoda dorada de Myanmar (foto izq), el monasterio blanco Royal Thai Buddhist de estilo tailandes (foto arriba) hasta el majestuoso Zhong Hua Chinese Buddhist Monasterio chino o el extravagante Great Drigung Kagyud Lotus Stupa alemana con su encantador jardin con colores verdes vivos. En un día puedes visitar los templos budistas de más de 20 paises. Todo una hazaña.

OTROS SERES

La India se caracteriza por su respeto hacia todos los seres vivos. El más significativo es su respeto por las vacas que las consideran sagradas, al igual que los elefantes como en otro artículo ya comenté. Pero no solo eso, en cualquier sitio ya sea ciudad, pueblo, campo o montaña, te puedes encontrar con perros, gatos, bueyes, búfalos, monos, cuervos, halcones, águilas, ratas y un largo etcétera donde también se incluyen las vacas y los elefantes mencionados anteriormente.

Además, también encuentras otros tipos de “seres” no tan simpáticos que para los indios tienen el mismo derecho a la vida que un ser humano. Así pues, puedes encontrar todo tipo de hormigas (rojas grandes, negras grandes, negras pequeñas, termitas, …) , cucarachas a las que casi puedes saludar, arañas con pelos en las patas, sapos que si les das un beso igual se convierten en príncipes, lagartos, iguanas, camaleones incluso mangostas que siempre van en parejitas.

Pero ahí no se termina la historia, hay otros tipos de seres que no son tan inofensivos como los descritos hasta el momento. Os voy a contar un par de experiencias que he tenido durante mi instancia en Auroville.

Al principio de estar en Auroville nos alojábamos en una “Guest House” donde las habitaciones eran como cabañas con hojas de palmera. Puede resultar muy idílico al principio, pero cuando empiezas a ver que las hormigas se han propuesto comerse cualquier cosa (como tu cepillo de dientes) o las cucarachas campan a sus anchas o las arañas tejes sus redes por doquier o los mosquitos te quieren comer intentando atravesar la mosquitera pierde todo su encanto. Si a eso le sumas que el baño era al aire libre, no te quiere contar las fauna que encontrabas allí si tenias alguna “emergencia” en mitad de la noche. Además, la cocina también era compartida y las mesas también estaban al alcance de cualquier ser que “habitara” la Guest House. Así que una noche fue a beber un poco de agua a la cocina y después de beber me hacer a una mesa a leer una noticia del periódico local. De repente, siento algo extraño y en mitad de la penumbra veo algo negro cerca de mi pie izquierdo. Mi sorpresa fue mayúscula cuando al enfocar mi linterna (sin la cual no puedes salir de casa por la noche vayas donde vayas) veo un escorpión negro de tamaño de una rata. No me picó, pero de repente te dan ganas de matarlo porque no estamos acostumbrados a este tipo “seres”. Eso si, estuve “jugando” un rato con él, y no veas como levantaba su aguijón cuando los tocaba con un palo largo que me había agenciado para lidiar con tal elemento. Unos días más tarde, por la noche también puede ver en nuestro lavabo comunitario otro escorpión mucho más pequeño de color tierra que en su espalda llevaba ciento de pequeños escorpiones que acaban de nacer. Y como no, también estuve observando sus reacciones cuando yo le inquiría mi cepillo de diente. Pues, según me explicaron días más tarde, los más peligrosos son los pequeños porque su picadura produce tal dolor que casi te puede dejar paralizada una pierna hasta que pasa el dolor.

Primera conclusión, en la India el tamaño no importa. O mejor dicho, importa pero al revés.

Otro día también pude presenciar una escena que parecía más bien del Nacional Geographic. Estaba leyendo tranquilamente en el porche de nuestra pequeña casita que habíamos alquilado a Saranam (una española encantadora), cuando de repente escuche un sonido que me parecía muy, pero que muy familiar pero que hacia tiempo que no escuchaba. Ahhh, era Noemí con el aspirador limpiando nuestra casita de polvo, hormigas y arañas (lo normal en la India). Decidido a que nada interrumpiera mi momento de lectura apacible con sonido de pájaros de fondo, cogí mi silla y la planté bajo de un árbol algunos metros alejada de aquel ruido infernal. Pues bien, mientras estaba leyendo, veo que desde el árbol cae algo pesado en la maleza, pero no lograba alcanzar a ver que era. Yo con mis chanclas de plástico no me atrevía a acercarme, pero mi curiosidad pudo más que mi miedo. Así que me acerqué y puede ver como una iguana estaba luchando por salvar la vida de las fauces de una serpiente de un metro (más o menos). La serpiente tenía bien cogida a la iguana por el cuello, así que poco podía hacer. En aquel momento, me apiade de la iguana y le tiré una rama a la serpiente que en seguida soltó su presa. Pero la historia no termina aquí, la iguana se sube un árbol decidida a salvar la vida, pero la serpiente debía tener una hambre atroz, porque con una rapidez increíble subió al árbol detrás de su presa. La iguana salta a la desesperada del árbol y casi antes de que toque el suela la serpiente salta detrás de ellas y la vuelve zafar. Increíble pero cierto. En ese momento, me di cuenta que las leyes de la naturaleza están por encima de nuestra consciencia sobre el bien o sobre el mal. Así que solo puede, pararme a contemplar como la serpiente empezaba a desencajar su mandíbula para engullir semi-viva a su presa. Entre tanto, me dio tiempo a buscar mi cámara para hacer esta foto en la que se ve como la serpiente está más de medio metro plantaba en vertical sobre el suelo con su presa en la boca.

Segunda conclusión, en la India es ver, oír y calar.

También hemos visto otros seres más bonitos, como un pájaro completamente blanco con una cola de unos 20 centímetros que le llaman ave del paraíso, pero de este animal no tenemos ninguna instantánea :-(