PERMUTERAN EN TRANCE

Esta mañana, a pesar de poner el despertador pronto para meditar, no le he hecho mucho caso permitiéndome dormir un poquito más. Después de un desayuno reconfortador, he tenido que ir a Seririt para sacar dinero ya que hemos tenido uno de esos despistes que uno tiene cuando no conoce el terrena ya que nos pesábamos que en Permuteran, siendo tan turístico como decía la guía, habría ATM de sobra. Pero nos hemos dado cuenta que no es tan turístico como pensábamos, por suerte, y también por desgracia porque he tenido que hacer 70Km con la moto para abastecernos de esos papeles tan insignificantes y al mismo tiempo tan valiosos en nuestra civilización.

Después hemos alquilado dos pares de aletas y unas gafas de bucear para hacer snorkel en la playa. Cerca de nuestro hotel, hay un pequeño arrecife de coral “semiartificial” donde habitan peces payas1os, nemos con sus anémonas, estrellas de mar de color azul eléctrico, conchas y un sinfín de peces de colores vivos y llamativos que no alcanzan a identificar mis escasos conocimientos marinos. No obstante, no hace falta ser un experto para maravillarte ante tal impresionante espectáculo marino. Yo incluso me he permitido el lujo de bajar algunos metros en las profundidades para ver de más cerca esta vida tan diferente a lo que los ojos están acostumbrados a ver.

El esfuerzo ha sido considerable y teníamos que reponer fuerzas, así que hemos decidido darnos un LUJO en Bali y hemos aposentado nuestro trasero en el Hotel Atmelar. Allí hemos tomado un Martini y un zumo de Papaya dentro de la azul piscina mientras mirábamos el mar. Luego nos han traído una ensalada de calamares para empezar y el atún a la plancha y el Goda-Godo (plato típico de Bali hecho con tofu, temphe y verduras con una salsa de cacahuetes). Luego hemos tenido que movernos solo unos metros para llegar arrastrándonos a las acolchadas hamacas para hacer una apacible siesta. Por la tarde, un poco más de snorkel y disfrutar de la piscina como dos enamorados. Y por último nos hemos acercado al templo Pura Pulaki para ver como el cielo va cambiando de colores rojos vivos, a rosados, para finalizar con violáceos y azules grisáceos en la puesta de sol con la bahía de fondo. Me encanta estas horas del día porque todas las cosas toman un color rosado.

Pero el día estaba lejos de terminar. Después de cenar y llegar al hotel, hemos escuchado una música que nos ha llamado la atención. Así que hemos vuelto a salir y hemos encontrado que un grupo de gente del pueblo estaba celebrando una ceremonia. Hemos visto varias danzas tradicionales de Bali donde bailarines bastante jóvenes estaban engalanados con atuendos dignos de reyes con vestidos dorados y coronas. Las danzas consistían principalmente de movimientos de las manos con los dedos completamente estirados y haciendo mudras, y la cabeza la movían como si fueran egipcios. A mi he ha recordado a un danza que vimos en Mysore, Vietnam mezcla con el Katakali de Kerala, India. Puede que los orígenes sean los mismos porque en ambos lugares, al igual que en Bali, predomina la religión Hinduista. La música procedía de varios xilofones, platillos, bongos y una especie de platos anchos de bronce que precaucionaban con madera. Dado los instrumentos era más bien una música metálica y al mismo tiempo inarmónicamente rítmica. La verdad es que es difícil de describir. Pero más difícil de describir es lo que hemos presenciado a continuación. Sin dejar de sonar la música, la gente se ha puesto a bailar en medido del círculo y de repente hemos visto como algunas personas empezaban a retorcerse y a convulsionar como si tuvieran un ataque de epilepsia, aunque realmente lo que pasaba es que estaban en trance. Acto seguido a estas personas se les ha entregado una especie de espada sagrada cuya vaina y empuñadura eran de madera, pero su filo era de metal. Con la espada en la mano y con los ojos cerrados se movían por todo el círculo a rítmico de la estrepitosa música mientras una persona cuidaba para que no hiciera nada a nadie. Muchas veces, cuando la música aumentaba de ritmo y estruendo, se apoyaban la espada sobre el pecho y empezaban a presionar con todas sus fuerzas como si quieran calvársela, aunque cuando la retiraban no había marca de sangre por ninguna parte. Después de varios minutos en trance y intentar clavarse la espada varias veces, las personas poseídas caían exhaustas y eran acompañadas para que descansaran dentro de la casa. Al mismo tiempo, la espada se volvía a enfundar y se retiraba al templo donde era bendecida de nuevo para que otra persona en trace pudiera utilizarla.

Nosotros hemos asistido a tan dantesco espectáculo más de 40 minutos y alrededor de 15 personas han entrado en trance. Al principio nuestros ojos no daban crédito a lo que veíamos, y nuestros semblantes serios y preocupados contrastaban con sus sonrientes caras cada vez que una nueva persona entraba en trance. Algunas de ellas eran mujeres mayores que cuando bailaban tenían la fuerza y agilidad de adolescentes.

Cuando hemos vuelta al hotel, el propietario nos ha explicado que es una ceremonia que se hace en honor a Kala (Kali, diosa de la destrucción en el Hinduismo ) donde han sacrificado a un cerdo, a un perro y a una cabra negra. El baile es parte de la ceremonia que sirve para limpiar y dejar el área despejada para la nueva pareja que se casará. O sea que todo esto, es una ceremonia previa.

También nos ha explicado que desde el templo Pura Pulaki hasta Luang Palang es una zona sagrada donde antiguamente vivían muchos tigres balines, ciervos y otros animales salvajes, que en actualmente ya no habían en este Parque Natural debido al abuso humano de los recursos que antes existían.

MEDITACIÓN VIPASSANA

Hoy es nuestro último día en Laos y queríamos aprovechar para visitar algunos otros lugares. Así que después de desayunar nos hemos ido a visitar a Xieng Kuan (Buddha Park). Este parque situado a 23 km de la ciudad contiene más de un centenar de figuras hinduistas y budistas. De hecho, su creador, el sacerdote Luang Pu, intentó crear una doctrina que unía tanto religión hinduista como la budista. En muchas esculturas se puede ver esta mezcla de ambas religiones, observando a algunas figuras de Buda con el tridente típo del induista dios Siva. Algunas figuras incluso eran un poco macabras, pero como dice el refranero “Para gustos, colores”.


De vuelta al hotel, hemos parado en el templo Wat Sok Pa Luang. Allí, todos los sábados, los monjes que habitan el templo hacen una meditación vipassana para personas interesadas o curiosas del tema. Aunque también pudimos comprobar que había mucha otra gente que era asidua a la meditación semanal, muchos de los cuales eran laosianos.

Por lo que pudimos entender, Vipassana significa “ver la realidad”. Es decir, ver el mundo tal cual es eliminando todos los filtros que aplica nuestra mente previo a nuestro entendimiento. Para ello una de las cosas que persigue esta meditación es “parar la mente”. También nos explicaron que hay 4 tipos de posturas para la meditación; sentados con las piernas cruzadas, tumbados boca arriba, caminando y la última no la recuerdo.

Nosotros aquel día practicamos dos de ellas. La primera fue unos 20 minutos sentados en silencio con las piernas cruzadas y debíamos concentrar nuestra mente en la respiración. Es decir, debíamos omitir cualquier estímulo externo que venga por los sentidos y concentrar la mente en algo tan simple y esencial como la inspiración y a expiración. Si por algún motivo la mente se dispersa en otros y variados pensamientos, hay que tomar consciencia de ello y volver a la respiración. Parece sencillo, ehhh? Inténtalo pues y ya me contarás el resultado.

Luego hicimos la meditación en movimiento. Ésta consiste en caminar muy, muy, muy lentamente con los ojos abiertos y tomando consciencia de cada movimiento del cuerpo al caminar. Para ello nos dieron las pautas siguientes en tres movimientos que podrían ser; levantar el pie, desplazarlo y apoyarlo, y vuelta a empezar con la otra pierna. En esta meditación también es importante la respiración, tomando consciencia de ella junto con el movimiento.
Hay muchas disciplinas de meditación, pero por lo que estoy viendo todas ellas buscan un objetivo común, eliminar el velo que nos impide ver la realidad tal cual es. Sin nuestros esquemas mentales, nuestros condicionamientos, sin muestras emociones, sin todo aquello que ensucia el prisma que somos para dejar pasar la luz del espíritu.

Con nuestra mente completamente serena, no nos apetecía hace nada extresante. Así que fuimos a probar un masaje típico de Laos. El masaje consiste en prisiones sobre los músculos y algunos estiramientos, para después ponerte unas pintas calientes que contenían hierbas terapéuticas. Ha sido genial, el calor de las pintas penetraba dentro de los músculos consiguiendo un relajación más profunda, al mismo tiempo que el calor ayudaba a las articulaciones y los órganos internos.
Ha sido una despedida genial que nos ha brindado Laos como guinda a nuestra estancia en tan natural y espiritual país.

GRACIAS LAOS.

LA OFRENDA

Son las 6 de la mañana, el despertador ha sonado y piensas: “Buff, no me levanto”, pero si quieres vivir una de las experiencias más religiosas de Laos tienes que hacer un esfuerzo por quitarte la morriña.

A las 6:30 ya estábamos en la calle, todavía no ha salido el sol y una ligera neblina cubre toda l ciudad. No obstante, se puede observar en la calles un vaivén de personas considerable, muchos de ellos llevan unos recipientes cilíndricos hechos de palma como si fueran tuperwares que contienen sticky rice (arroz típico de Laos). Poco a poco, las personas se sienten en las aceras sobre unas alfombras de mimbre formando unas largas filas mirando a la calle.

Poco a poco, el vaivén de personas empieza a aquietarse, y todas van tomando su asiento en un silencio relativo propiciado más por las tempranas horas de la mañana que por la solemnidad del acto requiere. En ese instante, empezamos a vislumbrar en la lejanía algunas formas de color naranja que se acercan hacia nosotros por la acera. A pesar de la poca visibilidad se reconocen que son monjes budistas ataviados con sus coloridos hábitos naranja y amarillo chillón. En sus manos portan un bol de bronce donde los fieles ofrecen pellizcos de sticky rice a modo de limosna. A parte de arroz, también se ofrece algunas frutas como plátanos, algunas chocolatinas y billetes envueltos en plástico.

El acto es muy bonito de ver ya que hay cientos de monjes en fila recibiendo las limosnas de los devotos que en un signo de humildad los ofrecen de rodillas.

A parte de esto, también puedes ver a cientos (por no decir miles) de flashes disparándose a la vez para tomar instantáneas de tan sagrado acto. En cierto modo esto merma un poco el encanto de la experiencia, pero he de reconocer que es difícil resistir la tentación de tomar fotos.

Luego hicimos lo mejor que podíamos hacer, ir a tomar el desayuno y echarnos un par de horas hasta que el sol hubiera despejado la neblina matutina. Esto en Sevilla se llama una “siesta mañanera”.

Cuando nos volvimos a levantar, cogimos un tuktuk que nos llevó a Tat Kuang Si, unas cascadas situadas a 32 Km al norte de Luang Prabang. Cerca de la entrada hay un centro de protección de Oso Pardo de Asia. Son un poquito más grandes que el Oso Panda, pero todos negros excepto su pecho que es de color blanco en forma de V. Según parece, hay contrabando de estos animales en Asia, y los que aquí podéis ver fueron rescatados de las zarpas de una mafia que pretendía venderlos en la China. Fuera se podía leer que utilizan la bilis del oso en la Medicina Tradicional China. Suerte que los han salvado, aunque las condiciones en las que viven ahora son similares a una prisión donde tienen poco espacio natural para ellos y a la noche los encierran en jaulas. Aún así y todo, parecían felices con sus cacahuetes escondidos dentro de los troncos, sus plátanos y algunas verduras que se comían en su desayuno matutino.

Luego caminamos unos 5 minutos para llegar a unas pequeñas cascadas donde la tierra caliza había formado algunas piscinas de aguas azul turquesa. En la parte superior, se podía disfrutar de una cascada mucho más espectacular con sus 50 metros de altura. Una pequeña excursión de 30 minutos ascendiendo por un escarpado sendero te lleva a ver la perspectiva inversa. Es decir, ver como las aguas caían al vació desde esta altura. Una excursión interesante para con poco esfuerzo adentrarte dentro de un paisaje muy natural y selvático, aunque demasiado turístico para tildarlo de auténtico.

LA ESTEPA TIBETANA

Ayer salimos de Lijiang hacia Zhongdian, una de las ciudades que lindan con la región del Tibet y donde se puede respirar algo la cultura tibetana con sus pueblos rurales, sus monasterios budistas y los ganados de Yak pastando en las inmensas estepas rodeadas de monta Me gustaría poner que hemos llegado a Sangri-La, tal como lo ha bautizado el Gobierno Chino, pero de momento el sitio donde hemos llegado nada tiene que ver con lo que podríamos llamar Sangri-La, un lugar donde Hombre y Naturaleza viven en perfecta armonía, paz y felicidad. Simplemente es otra ciudad que está perdiendo su encanto a base de progreso forzado y exprimir sus minas turísticas.

Al llegar, hemos dejado las mochilas en el hostel y hemos tomado el primer autobús que se dirigía al Monasterio Songzalian Si donde habitan unos 300 monjes. Pero la decepción ha sido mayúscula cuando en mitad del camino nos han hecho apearnos para pagar una entrada bastante cara para entrar, no solo al templo, sino también para poder entrar en las montañas donde se encuentra ubicado alegando que es un escenario cultural. Yo he sentido una tristeza inmensa al poder comprobar como el Gobierno Chino se está aprovechando de todos los puntos donde habitan los tibetanos para crear un "negocio" alrededor del turismo que atraen.

Yo me esperaba encontrar un monasterio perdido en mitad de las montañas y lo que me he encontrado ha sido unos super-edificios que "barraban" literalmente el paso a la carretera con dirección al monasterio donde obligatoriamente debíamos comprar la entrada. Triste, muy tistre lo que están haciendo con el pueblo tibetano. Ya que tan solo hace 50 años durante la Revolución Cultural se dedicaron a quemar todos los monasterios budistas del país y a masacrar a sus monjes sin piedad. Pero ahora, los están reconstruyendo con el dinero que "sonsacan" al turismo para mantener su estilo de vida donde conjugan el comunismo con el sistema capitalista de occidente, donde se trabaja mucho para ganar mucho dinero y poder gastarlo en casas, coches y .... vacaciones. TRISTE, MUY TRISTE la forma autoritaria de gobernar del comunismo Chino.

A la mañana siguiente nos hemos vuelto a subir al autobús local que nos llevaba de nuevo a Monasterio de SongzinLian, ya que el día anterior era demasiado tarde y no queríamos desperdiciar el dinero de la entrada. El monasterio se encuentra en una pequeña montaña donde a sus pies se extienden las casas de la comunidad tibetana que vive allí. El monasterio consta de 3 edificaciones de la cuales la central la han demolido y la estaban volviendo a construir. Las otras 2 edificaciones tiene alrededor de 300 años de antigüedad. Por lo que respecta a las casas, algunas parecían que eran de la edad de Cristo, con las paredes hechas de adobe y los techos cubiertos con maderas superpuestas unas encimas de otras. En realidad, la mayoría estaban completamente destruidas.

Con todo eso, se podía respirar el ambiente budista con los monjes ataviados con sus togas color púrpura y naranja paseando por el complejo monástico, el color de los candelabros de mantequilla encendidos, diferentes imágenes de Buddha y algunos monjes recitando sutras con sus roncas voces.

Yo he aprovechado un soleado rincón para hacer una meditación para sentir la paz de este lugar, aunque un sonido peculiar me ha sacado de mi profunda meditación y al abrir los ojos he visto un simpático hocico que me olisqueaba mientras su propietario pasaba a pies juntillas a tan solo un metro de distancia. Ha sido un a escena muy cómica y divertida.

Luego mientras me perdía solo (sin ningún chino) por las diferentes salas, me ha salido al paso un niño monje para recordarme que "NO PHOTOS", al cual le he ofrecido unos caramelos y cual ha sido mi sorpersa al comprobar que él no los quería para si mismo, sino que me pedía que se los ofreciera a los Buddhas del templo. Toda una lección de humildad en la cual se demuestra que los monjes no quieren nada para ellos, sino para toda la comunidad que allí habita.

Después de comer, nos hemos dirigido hacia el Lago Napa donde en vez de descubrir un lago, que lo hay, hemos podido disfrutar de una basta extensión de tierra cubierta de hierba seca donde pacían caballas, gorrinos y yak's, las vacas de pelo largo de las estepas tibetanas. A medida que nos acercábamos al lago podíamos apreciar varias especies de aves que estaban posadas sobre la zona fluvial y es que este lago es famoso para la ornitología. Lástima que Noe y yo no sepamos apreciar la variedad y diversidad de aves que había allí.

Aún así y todo, hemos podido disfrutar de lo que sería la estepa tibetana con una extensa pradera rodeada de montañas y yak's paciendo en la hierba color ocre. Pero como vale más una imagen que mil palabras, aquí están las instantáneas de esta maravillosa región.

LESHAN Y EMEI SHAN

Shan es una palabra china que significa montaña, y es que llevamos varios dias visitando varias montañas donde se asientas algunos puntos de interés budistas muy importantes.

Hace dos días pudimos visitar en Leshan el Gran Buda de tan solo 71 metros de altura esculpido en el acantilado donde confluyen los rios Minjiang, Dadu and Qingyi. Nosotros lo divisamos desde la isla situada justo delante. Aunque estaba un poco lejos, desde este punto se puede observar la mejor perspectiva de este colosal. Y es que el Buda fue promovido por el monje Haithong en el 713 para apaciguar los demonios que habitaban la confluencia de los rios y provocaban muchas muertes de barqueros. El proyecto funcionó y es que los escombros que sobraron de la construcción fueron echados al rio, con lo que la turbulencia de las aguas se redujo, evitando más muertes. Como podeis observar en las fotos, este gigante impresiona a todos los monstruos de la zona.

Luego decidimos venir a Emei Shan, una de las cuatro montañas sagradas Budistas más importantes de la China, junto con Wutai Shan.

Estas montañas fueron uno de los sitios de paso y retiro de Puxian, un bodhisattva que venía a lomos de su elefante para extender el budismo desde la India. A partir de entonces se construyeron muchos monasterios en este lugar, gran parte de los cuales fueron destruidos por incendios o por la Revolución Cultural China. Hoy día han sido rehabilitados gran parte de ellos, aunque por el turismo que para la religión.

En la cima de la montaña a 3077m de altitud se halla el Monasterio de la Cumbre Dorada desde donde se pueden ver unas magnificas vistas del valle que se extiende a sus pies. Además, a veces se crea un fenómeno muy especial. A los pies de monasterio se crea una cortina de niebla que no deja ver el valle, así cuando sale el sol por encima se crea como una aureola parecida a la que se pinta a Buda, Maria o Jesús. Al parecer no es muy fácil de ver y la mayor parte del año esta tapado por las nubes, y más ahora que es otoño. No obstante, he encontrado algunas fotos en internet que demuestras que realmente se crea este fenómeno aunque yo no tuve la suerte de verlo.

Para subir a esta montaña hay una peregrinación de un par de días, y a mi me apetecía mucho subir, pero a Noemí le apetecía pasar el frio polar que hace en esta fechas del año a 3000 metros de altitud. Así que hemos decidido separarnos por unos dias para que cada uno hiciera lo que le apeteciera.

Así que hoy he subido 25 Km de escaleras interminables con un un desnivel de 2500, y es el camino empezaba en los 700m y he terminado en la cima del monte. En la guía ponía que era difícil empezar la peregrinación en el Templo de la Larga Vida y terminar en el Templo de la Cumbre Dorada, y la verdad es que así ha sido. Sobre todo las últimas 2 horas que se han echo interminables, tanto por el cansancio acumulado como por el frio invernal que hacía. En total he caminado unas 8 horas, con muy pocas paradas para visitar los templos que hay en el camino, beber un poco de agua y comer algo sobre la marcha.

La primera parte del trayecto ha sido muy energetizante, disfrutando de la vegetación exuberante mezclada con la arquitectura oriental de los templos. Luego a empezado a llover ligeramente, pero a medida que iba ascendiendo, la lluvia se ha transformado en nieve que poco a poco ha ido cambiando el paisaje de verde oscuro a blanco nuclear formando un manto reluciente digno de una postal de navidad. En esta parte del trayecto me encontraba con la mente muy serena y lúcida pendiente de todas las partes del cuerpo; los pies, las rodillas, las manos, la nariz, la espalda... para evitar que se enfriaran o notar cualquier contractura muscular. Ha sido como una meditación que me ha acompañado la mayor parte del camino.

En la segunda parte de la peregrinación, la "meditación" ha dejado paso al dolor punzante del hombro izquierdo, a la espalda contractura, a las rodillas doloridas y a un frío insoportable tanto en los pies, como en las manos. Menos mal que la dura ascensión hacia poner en movimiento todos los músculos y calentaba el cuerpo.

Lo más difícil ha sido cuando he llegado a la cima donde supuestamente (o eso ponía en la Lonely Planet) el Monasterio de la Cumbre Dorada daba alojamiento, y resulta que ya no alojaban a los peregrinos. Ha sido como si todo mi cuerpo y mi mente estuviera preparado para llegar allí y descansar. Pero al decirme que no podía alojarme allí, todo se me ha desmoronado. Mis manos se han empezado a congelar considerablemente, con lo que he tenido que calentarlas en los recipientes de Bronce donde queman el incienso de la ofrendas. Luego un alma caritativa se ha apiedado de mi y me ha dado unas galletas y una manzana, que a pesar llevar comida en mi mochila no me he visto con ganas y fuerzas de rechazarlas, con lo que han servido para aplacar el hambre que tenía a las 16 de la tarde después de todo el dia de caminata.

Viendo que no había otra alternativa, he tenido que volver sobre mis pasos y hospedarme en un hotel que había a unos 500 metros de la cima. He tardado unos 30 minutos de ducha hirviendo para que mi cuerpo dejara de temblar por el frio acumulada durante 8 horas a temperaturas que oscilarían entre los 5 y -10 C. Los dedos de las manos no entraban en calor e incluso parecían un poco morados como en un principio de congelación. Ha sido el momento más dificil de la excursión y diría que del viaje. Ahora que escribo estas líneas todavía recuerdo aquel dolor.

"Muxi, sort que no has vingut perque si no morim del fred, me mates tu".

Sobra decir, que en la cima no se veía nada más que una espesa neblina que solo permitía ver a unos 50 metros, mientras continuaba nevando sin parar. Todo estaba congelado, los arboles, los tejados de los templos, las escaleras, incluso la dorada estatua de Puxia encima de su elefante. Así que las vistas espectaculares tendrían que esperar a una ocasión más propicia.

Al día siguiente, me he levantado a las 6:00 con la esperanza de encontrar un cielo despejado iniciando de noche el camino de vuelta a la cima para llegar a ver la salida del sol. Pero las nubes han decidido que hoy no seria el día, y es que todavía estaba nevando, aunque muy débilmente. Como tampoco había suficiente luz para hacer fotos, he decidido volver a la cama del hotel que disponiba de mantas eléctricas para calentarte el cuerpo mientras duermes. Sobre las 8 he vuelto a la cima otra vez, donde esta vez se había despejado de la insistente niebla y he podido disfrutar de unas vistas un poco más lejanas, observando las nubes a los pies del monasterio, y en la cima de una acantilado se observaba el Templo de los Diez Mil Budas , al cual no se puede llegar caminando, solo con monorail.

Aunque no he visto las maravillosas vistas que se crean en tan singular lugar, seguro que recordaré este sitio toda la vida. Y por si no lo recuerdo, aquí están las escalofriantes fotos para ello.

TAOISMO, RELIGIÓN O FILOSOFÍA?

Ping Yao es una pequeña ciudad amurallada que se encuentra a medio camino entre Datong y X'ian. Realmente merece la pena hacer un alto en el camino y disfrutar de sus estrechas calles, sus torres de vigía y sus templos Taoistas y Confucianos. Si queréis ver más fotos...

Esta mañana nos hemos levantado con un día gris y frío lo cual no animaba a salir a la calle. Pero aún así y todo, nos hemos alquilado unas bicicletas para recorrer el casco antiguo. La idea ha sido genial porque, a parte de proporcionarnos movilidad, nos ha permitido recorrer sitios recónditos de Ping Yao que de otra forma no hubiéramos visto. Nuestra visita se ha centrado en la casa Residencial de Leilutai, La torre de la Campana, El templo Taoista de Qingxuaguan y el templo Confunciano. La casa residencial ha sido muy bonita porque nos ha observar como vivían antes, así como su forma de distribuir las casas. Los sirvientes siempre vivían en estancias más bajas que los dueños. El hijo mayor tenía una instancia en el Este y era más alta que la del hijo menor que la tenía al Oeste. Y por último, los padres vivían en la instancia más grande y elevada de todas. Era una forma de Feng Shui donde ser guardaba un gran respeto por los mayores, así como para los dueños. A parte de esto, también hemos podido ver como las camas estaban echas de ladrillos bajo los cuales encendían un fuego a modo de horno, con lo que se calentaba la instancia y la cama al mismo tiempo. Que gusto debía ser dormir calentito en un sitio como este, y es que el día en Ping Yao estaba siendo más frío del que nos esperábamos. Puede que fuera también por que la bicicleta no ayudaba a calentarnos mucho.

Más tarde fuimos a visitar el tempo Taoista. En su interior contaba con tres imágenes de su creador, Lao Tse y algunos símbolos de Ying Yang pero no era nada ostentoso. La religión Taoista, esta considerada la única religión propia de la China, ya que el Budismo vino de la India y el Confuncionismo es más una filosofía que una religión.

Su fundador fue Daojiao, más conocido en occidente por Lao Tse o Lao Tzu. La vida de este personaje está rodeada de misterios y es que no se conoce mucho de su vida, incluso si realmente existió. Parece que nació en el 604 AC. He leído que al finalizar su vida se subió a un búfalo acuático y se dirigió al Tibet a pasar el resto de sus días (ya sabéis que los orientales son dados a hablar con en fábulas). Durante el camino se encontró con una persona que le pidió que escribiera sobre sus creencias, así que escribió el DaoJing o Libro del Tao de tan solo 5000 caracteres. Así que no es seguro que Lao Tse pretendiera que su filosofía se convirtiera en religión. Su continuador fue Zhuangzi con una seria de escritos y historias entre el que destaca el libro de Zhuangzi. Pero tampoco este aspiraba a fundar una religión.

A modo de breve resumen sobre esta religión, se puede decir que el centro de esta religión esta el Tao (en chino, Dao), un concepto que lo contiene TODO. Así pues, por su naturaleza no se pude definir con palabras, ideas o conceptos comprensibles para la mente, porque si se pudieran comprender con nuestras "limitadas" mentes, entonces no estaríamos hablando del Tao. Así que Tao es el cosmos, la fuerza de la naturaleza, el orden y el caos, el espíritu y la materia, el TODO y la NADA. Su filosofía de vida se podría decir que es buscar el armonía contigo mismo y con el universo.

FÁCIL VERDAD???

WUTAI SHAN

Ayer y hoy hemos podido disfrutar de este maravilloso valle rodeado de montañas y es que su belleza es tan exuberante que no me extraña que sea considerado una de las cuatro montañas mas sagradas para los budistas chinos.

En este valle se han asentado 108 monasterios budistas que algunos datan del siglo V y en todos ellos hay monjes budistas practicantes que a parte del mantenimiento de los monasterios para el turismo, también siguen sus preceptos. Nosotros hemos tenido un suerte increíble al encontrar a Hey Fun, un maestro del tantra budista (una de las tres ramas del budismo) que hablaba perfectamente inglés. A parte del enseñarnos dos templos, nos "inició" como alumnos suyos al darnos uno de sus sutras de poder (oraciones). El mantra consiste en cantar "NA MO QUU RU PER" lo más rápido que puedas, incluso cuando estas en el autobús (aunque sea en voz baja). De esta forma, tienes protección y poder. Su maestro es Chan Charu Machi Rinpoche con un linaje de 21 descendientes incluso más que el Dalai Lama. Y al igual que éste, también se encuentra exiliado en la India. Según nos explicaba Hey Fun, este Lama es más "powerful" que el Dalai Lama porque su ascendencia es más antigua y porque el Budismo Tántrico es superior a las otras clases de budismo. Todo esto no lo tengo nada claro, ya que no había oído hablar antes de los diferentes tipos de budismo que existen y sus particularidades.

Para finalizar nuestra visita con él, no invitó a su humilde casa, si se puede decir así. Solo tenía un altar para su maestro, una mesa que servía de cocina al mismo tiempo y un banquito donde nos sentamos, todo esto en una solo habitación de 5 m2. Aún así, nos ofreció una taza de té de Mongolia que consiste en té, mantequilla de yak, leche y sal. No nos gustaba mucho, pero es de muy mala educación no terminar lo que te ofrecen, así que hicimos un esfuerzo por terminarlo, yo más que Noemi, pero bueno. Todo esto lo acompañamos de unas pequeñas nueces muy deliciosas. Luego Hey Fun se puso a rezar los típicos cantos budistas, las campanas y un pequeño tambor.

La verdad es que es la primera persona que nos hemos encontrado en China con la que se hemos podido conversar y nos ha explicado muchas cosas interesantes. Por ejemplo, el Gobierno Chino quiere tenerlo todo controlado y como tiene miedo que la religión le quite el poder hace lo posible para evitar que se expanda. Para ello, hace exiliar a los lideres mas poderosos como el Dalai Lama, o Chan Charu Machi. También implanta la política de un solo hijo para evitar que se expanda su población, pero al mismo tiempo las familias ya no envían a hijos a los monasterios y aunque no se prohíbe el culto a las religiones en este momento (no hace muchos años estaba penado incluso con la muerte), tampoco se favorece en absoluto y en estos momentos, sitios como Wutai Shan son únicamente sitios turísticos donde recaudar abundantes rentas con las entradas.

No obstante, todavía puedes encontrar algun rincón de paz y tranquilidad entre los muros de muchos de los monasterios que habian estas preciosos montañas.

KATMANDU VALLEY

Llevamos varios días en el Valle de Katmandú y ya hemos visitado Boudha, donde hay un asentamiento Tibetano con una de las Stupas más grande del Nepal y también varios monasterios donde puedes asistir a una de las ceremonias donde a parte de oraciones, hacen sonar varios instrumentos como el inmenso bongo, los trompetines tibetanos o los platillos creando muchas veces un ruido ensordecedor pero que de alguna forma trasmite una calma y armonía que no se puede describir. Además, durante la ceremonia también lanzan arroz en medio de los pasillos para atraer abundancia y prosperidad, ya que para ellos el arroz simboliza estas cosas.

Además de Boudha, hemos visitado la Durbar Square (Plaza del Palacio) de Katmandú donde hay un sinfín de templos sobre todo hinduistas (arriba foto del dios águila Garuda guardando la entrada de un templo).

Incluso hemos conocido a una Diosa viviente. Y es en que uno de estos edificios emblemáticos se halla una Kumari. Una niña de entre 4 y 11 años que tras pasar un riguroso proceso de selección entre varias candidatas se proclama Kumari Devi (Diosa Kumari) y es venerada como tal. Todos los días sobre las 12 del medio día, hace una breve aparición en un balcón que no suele durar más de un minuto. Por supuesto, no se pueden hacer fotos bajo multa estrepitosa de 500$ a parte de confiscarte la cámara. Eso sí, a la salida del edificio donde habita tan singular "persona", puedes comprar postales con la cara de la Kumari. ¿Cómo lo habrán hecho la foto si está prohibido? ... Dejémoslo aquí. La verdad es que no me gustaría ser esa niña, ya que durante toda su niñez estas encerrada en un edificio donde solo tienes contacto con las personas que te cuidan como una diosa. Pero cuando tiene su primer período o tiene una perdida de sangre abundante su "status" cambia radicalmente. En ese momento eligen a otra Kumari y esta adolescente queda "libre". Pero en Nepal tienen la creencia quedarte con una ex-Kumari o casarte con ella trae mala suerte. Así que quedan solteras de por vida y creo que le dan una especie de paga vitalicia con la que se sustentan. Un guía explicó que ahora las leyes han cambiado y las Kumari's "modernas" si que se casan, pero me parece que eso solo lo dicen para "lavar" la cara da una costumbre ancestral delante de los turistas, pero en realidad siguen solteras de por vida.


Katmandú, como toda ciudad oriental, es ruidosa, sucia, abarrotada de gente y bastante contaminada. Pero creo que no me equivoco si digo que es un poco menos que algunas de las grandes ciudades de la India en las que hemos estado como New Delhi, Bangalore o Benares. La verdad es que cada vez nos gustan menos las ciudades y preferimos ser acogidos por pueblecitos más pequeños donde la gente es más amable, las calles no están tan sucias y llenas de gente, y los sonidos del tráfico son llevaderos. Por eso, hemos decidido alojarnos en Boudha a unos 4Km del centro del Katmandú. Desde aquí también hemos visitado Patan, con su Durbar Square (foto arriba) que puede ser igual o más bonita que la de la propia capital y donde los templos y edificios han conservado muy bien el estilo Newari (la casta más alta, y más rica del Nepal).



Por último, hoy nos hemos levantado pronto para ir al Pashupatinath Temple (foto arriba) a parte de haber varios templos sólo para hindúes (o sea que no hemos podido entrar), también hay varios lingam (símbolos fálicos) alineados en representación de Siva (Dios creador y destructor), y unos ghats donde queman a las personas siguiendo el rito hindú. Los crematorios están al lado del río Bagmati, considerado sagrado con el Ganges de la India. En nuestra breve instancia, encontré a un "autóctono" que hablaba un italo-español bastante comprensible que me explicó algunas cosas interesantes. Según parece hay dos zonas de crematorios. La zona alta del río está reservada para las personas importantes o con dinero, y la zona baja para el resto. Para quemar un cuerpo se necesitan entre 300 y 500kg de leña. Pero la leña debe ser especial ya que no sirve la misma que se utiliza para cocinar. Las personas con menos recursos suelen comprar una leña más barata y con unas 3.000 a 6.000 RsN pueden conseguir suficiente leña. Los ricos utilizan madera de sándalo (considerada por los induus un árbol sagrado con el que también hacen incienso) y puede costar entre 9.000 y 18.000 RsN. También me explicó que para que los cuerpos ardan mejor se rellenan en el abdomen y en el pecho con paja o hierba seca.

Por otro lado, los Babas (hombres sagrados) y los bebes de menos de 6 meses que mueren no son incinerados, sino que se les entierra. Según parece, a los primeros se les considera que al llegar al estado de hombres sagrados habiendo dedicado su vida a la meditación y a la religión, han terminado con los ciclos de vida-muerte-reencarnación y, por lo tanto, su cuerpo ya no necesita ser quemado. El resto de los mortales, se les quema el cuerpo para acelerar ese proceso y liberarse lo antes posible de este ciclo.

Desde la orilla de enfrente pudimos presenciar como estaban quemando un cuerpo, y la verdad es que tampoco me impresionó en exceso, aunque desde nuestro lado no se olía a la carne chamuscada.

A parte de explicarme esto, mi "guia improvisado" también me llevó a conocer una comunidad de Babas que vivía en las inmediaciones del templo. Allí pude asistir como estos hombres estaban pintándose todo el cuerpo con cenizas blancas y otros colores como púrpura y amarillo para que los turístas los fotografiaran. Y es que su modo de vida depende de las limosnas que los fieles y del dinero que les dan los turistas por "posar" para ellos. El resto del día lo dedican a meditar por las mañanas después de haberse fumado un "cigarrito" de mariguana o hachis, y a tomar té por las noches, ya que según me explicó, no comen muchos alimentos. Con una dieta a base de "Maria" y té no me extraña que alcancen la iluminación. Fuera bromas, la verdad es que me recibieron de forma muy apacible, y sus ojos delataban un estado de paz interior y sino juzgad por vosotros mismos en la foto.

Yo estaba como pez en el agua disfrutando de cada momento en este singular lugar, pero a Noe no le apetecía pasar el día de su cumple entre "muertos", así que nos dirigimos a Baktapur. Una ciudad medieval a unos 20 Km al este de Katmandú donde a parte de tranquilidad y sosiego, también pudimos ver como algunos antiguos oficios todavía perduran en países como Nepal. Encontramos la Pottery Square donde estaban amasando la arcilla, haciendo cacerolas de barro y dejándolas secar al aire libre en medio de la plaza.

Por la tarde volvimos al Hotel, y mientras Noe se hacia un tratamiento en el Spa, yo aproveché la oportunidad para salir en busca de su regalo. Y es que después de tres meses juntos, no había tenido muchos momentos solo para comprarlo. Fui alrededor de la Stupa Tibetana de Boudha (foto arriba), ya que está llena de tiendas, y me encontré que había una manifestación pacífica en pro de la liberación del Tíbet. Resulta que el 1 de octubre al 10 de octubre se celebra el 60 aniversario de la República China y el gobierno chino había decidido cerrar la frontera para tenerlo todo controlado y evitar "problemas" de cualquier tipo. Pues bien, me uní a la manifestación que consistía en portar una vela encendida dándo tres vueltas alrededor de la Stupa mientras cantabas el antiguo mantra "OM MANI PADME HUM". Al final se dijeron algunas palabras en tibetano y se terminó con tres gritos un poco ahogados pidiendo la liberación de este país. En realidad, la situación es muy triste y se puede observar en sus caras la impotencia y resignación que siente este pueblo, mientras el gobierno chino destruye día a día sus costumbres, su lugares sagrados y su forma de vidad, imponiendo la cultura china a base de fomentar la inmigración a esta parte del país. Algunos viajeros que nos hemos encontrado en nuestro camino nos ha comentado que en Lasha ya hay más chinos Han que Tibetanos. Debido a este tipo de cosas, de momento hemos decidido no ir al Tíbet y disfrutar de esta cultura en los pocos lugares como Boudha donde parecen que los tibetanos están más libres.

Para finalizar el día, nos fuimos a uno de los mejores restaurantes de Katmandú donde celebramos el cumple de Noe rodeados de un lujo y unas atenciones que ya no estábamos acostumbrados en nuestra vida de mochileros. Pero a lo buenos se acostumbra rápido el cuerpo. Una ensalada de rúcula con calamares y queso parmesano nos hizo volver a occidente en unos instantes. Luego unos solomillos con salsa roquefort regados con un buen vino tinto francés nos termino de llevar en nuestro "viaje" gastronómico. Para finalizar un couland de chocolate hizo nuestras delicias como guinda a nuestra velada. Además, el restaurante le trajo a Noe un pequeño pastel de cumple con velas incluidas para que soplara sus treinta y tantos cumpleaños (ya sabéis que no se puede decir la edad de las mujeres.

FELICITATS MUXITA.

DASAIN FESTIVAL: UNA FIESTA SANGRIENTA

Durante final de Septiembre y principios de Octubre en Nepal se celebra la fiesta nacional llamada The Dasain Festival. Coincide con el período tras el monzón cuando el cielo y el aire está limpio y el arroz casi a punto de cosechar. La duración son unos 15 días y el último día coincide con la luna llena. Aparte de ser una fiesta familiar también se celebran actos públicos en plazas y calles de las ciudades y pueblos. Los orígenes de la fiesta se deben a la victoria que tuvo la Diosa Durga sobre las fuerzas del diablo personificadas en un Búfalo llamado Mahisasura. Desde que Durga está sedienta de sangre el festival está marcado por decapitaciones y sacrificios de animales por todas partes.
Antes de que empieze el Dasain todos los nepalís limpian sus casas. En los pueblos se ponen columpios frente a las casas o en plazas. El primer día del festival cada casa prepara una jarra de agua y se plantan semillas de cebada en un trozo de tierra cuidadosamente preparada. Si las semillas crecen durante el festival aseguran una buena cosecha para ese año.

Fulpati es el primer día importante en el Dasain y también se le llama el Sétptimo Día aunque no coincida con el séptimo día del festival. Significa "Flores Sagradas" y se lleva una jarra llena de flores desde Gorkha a Kathmandu para presentarla al Rey en Tundikhel. Las flores se transportan en un palanquín y el mismo Rey y su séquito las inspecciona a su llegada.
Maha Astami o también llamado "El Gran Octavo Día" y Kala Ratri, la "Noche Negra" siguen a Fulpati y este es el inicio de los sacrificios y ofrendas a Durga. Los cientos de cabras que llegan desde las estepas tibetanas y que pastan alegremente cerca de Tundikhel se sacrifican a medianoche. En concreto son 108 cabras y 8 búfalos. Se decapitan con una espada o un cuchillo y se dejan desangrar.
El día siguiente es Navami, y los sacrificios se siguen sucediendo cerca de Durbar Square. La sangre de los animales se esparce por las ruedas de los vehículos para asegurar un buen año en la carretera. Incluso en el aeropuerto, todos los aviones pertenecientes a la Royal Nepal Airlines sacrifica una cabra para asegurar buena suerte.
Los nepalís no comen mucha carne durante el año, pero durante estos días de fiesta, casi todo el mundo tiene un plato de cabra para cenar.
El décimo día es Vijaha Dashami y es un día donde se va a visitar a la família y se pone Tika. Es una especie de pasta hecha de pasta de arroz o harina y polvo rojo, que se pega en la frente. Ayer fue este día y podías ver a todo el mundo con una gran mancha roja en la frente. Por la noche hay procesiones y danzas por la calle en los pueblos del Valle de Kathamandu.
La luna llena marca el final del Dasain, es el llamado Kartika Purnima y es un día en que las familias juegan en sus casas y los niños pequeños ponen monedas bajo algunos juegos para que les de suerte.

Nosotros hemos estado buena parte del Dasain haciendo trekking por las montañas, de lo que me siento muy orgullosa, porque no hubiera soportado ver tanta matanza por las calles. Aún con eso, por los pueblos que pasábamos íbamos viendo como todo el mundo estaba a punto sacrificar una cabra o incluso ya lo habían hecho. Es todo un ritual. Primero las limpian y les ponen arroz y agua por encima a modo de bendición y luego les rebanan el cuello y las dejan desangrar. Cuando el animal ha dejado de tener espasmos (todos sabemos que morir desangrado es lento), vacían y limpian intestinos, cabeza, recogen la sangre,... y todo un sinfin de cosas que yo he sido incapaz de ver. Me parece una salvajada matar tantos cientos de animales por creencias religiosas retrógradas y basadas en el miedo. Por lo visto, creen que si no sacrifican a los animales, la Diosa Durga les maldecirá con enfermedades y malas cosechas.
Ayer estuvimos en Bandipur y frente a un templo vimos un bebé búfalo decapitado. Una vez el animal está muerto no se quedan con eso, sino que lo arrastran alrededor del templo dejando todo el rastro de sangre a su paso.

Según hemos podido hablar con algunas personas no deja de ser parecido a la religión cristiana ofreciendo la sangre de Cristo. Lo dejo abierto para que cada uno saque sus propias conclusiones.

No voy a colgar ninguna foto para no herir sensibilidades, incluida la mía propia.

LUGAR NATAL DE BUDDHA

El recibimiento que nos ha hecho el Nepal no podría ser mejor. Entramos a pie cruzando la frontera con nuestras mochilas a cuestas y sobre nuestras cabezas un cartel que decía “Welcome to Nepal”. Fue algo divertido y único. Luego cogimos un autobus locat para diriguirnos a Lumbini, lugar sagrado donde Buddha nació en el 563 A.C.

Como el autobus no tenia asientos disponibles, nos subieron a la vaca del autobus con el resto de la maletas, bultos y, suerte que no había ningún animal más. El trayecto de 6 km fue muy emocionante donde todos las lugareños nos miraban extrañados de que dos “guiris” estuvieran allà arriba.

Luego una puesta de sol rojiza entre los verdes campos de arroz nos dió la bienvenida a Lumbini. En el hotel pudimos reponer fuerza con un esquisito pullao (un plato típico con arroz, pollo, pansas, cardomomo, clavo y alguna especie más), después de dos días de viaje con un avión, un tren nocturno de 14h y varios autobuses locales. Demasiado para el cuerpo.

Al día siguiente nos levantamos pronto porque Lumbini posee muchos lugares interesantes y, al tiempo, místicos que visitar. Para ello alquilamos un rickshaw a pedal en el que un hombre sin una gota de grasa en el cuerpo se esforzaba para mover aquel artefacto con nosotros encima. Algunas veces tuvimos que bajar para ajudarle a empujar el rickshaw ja que en la subidas era demasiado duras.

Primero visitamos el lugar exacto donde nació Budha. Resulta que Sidharta Gautama, Buddha era hijo de Suddhodana, gobernante de Kapilavashtu, y Maha Devi, princesa del reino de Devdaha. Según la leyenda, la embarazada Maya Devi estaba viajando entre dos estados cuando llegaron a un estanque de extraordinaria belleza rodeado de árboles. Después de un baño de agua fria, de repente ella rompío aguas y solo tuvo tiempo de caminar 25 pasos antes de que el bebé naciera. En el lugar exacto de su nacimiento se erigió un templo que hoy solo quedan la ruinas.

Sidharta, a pesar de ser hijo de un rey, abandonó todas sus posesiones y títulos a los 29 años cuando en un viaje conoció a un hombre viejo, a un hombre enfermo, a un hermitaño y también vió un cadavér. Estupefacto por tanto sufrimiento, decidió abandonar todo su lujosa vida y ser un mendigo santo dedicando su vida al ayuno y a la meditación. Pero después de las austeridades, se dió cuenta que ni la vida de los mendigos ni de los hombres ricos llevaba a la Sabiduría.

Finalmente, después de 49 dias de meditación sobre el árbol sagrado Bodhi en Bodhgaya (Indía), Sidharta alcanzó la iluminación y pudo fundar las bases de una de las religiones más importantes de hoy en día, el Budismo. Buddha finalmente murió a los 80 años de edad en Kushinagar, cerca de la ciudad de Gorakhpur.

Como explicaba antes, llegamos al lugar de nacimiento de Buddha lleno de antiguos templos, hoy ruinas que no permiten vislumbrar su explendor inicial. No obstante, si que se puede percibir una paz y una tranquilidad en tu espíritu como en pocos sitios de la Tierra. Aquí no hay avalanchas de pelegrinos con en la Meca, ni hay guerras por el territorio con en Jerusalen. Sólo hay unos pequeños tempos en ruinas, un pilar conmemorativo de la visita de Ashoka (el primer Emperador indio budista), el estanque donde Maha Devi tomó su baño antes de dar a luz, una piedra que marca el lugar exacto del nacimiento y PAZ, MUCHA PAZ.


Las comunidades Budistas de todo el mundo han construido en los alrededores de Lumbini varios templos y pagodas para dar la importancia que se a este lugar. Cada comunidad budista de cada país ha construido los templos en la forma que ellos entienden y sienten el Budismo. De esta forma, puedes encontrar una gran variedad de templos. Desde la pagoda dorada de Myanmar (foto izq), el monasterio blanco Royal Thai Buddhist de estilo tailandes (foto arriba) hasta el majestuoso Zhong Hua Chinese Buddhist Monasterio chino o el extravagante Great Drigung Kagyud Lotus Stupa alemana con su encantador jardin con colores verdes vivos. En un día puedes visitar los templos budistas de más de 20 paises. Todo una hazaña.

UN TOQUE DIVINO

Llevamos cinco días en Tamil Nadu, uno de los estados más meridional de la India, junto a Kerala. Puede resultar curioso, pero cuando cambias de estado se percibe enormemente. Se nota como el idioma local es diferente (aunque sigues sin entender ni papa) donde los sonidos son más guturales y más secos; la comida se ha vuelto mucho más picante que en Kerala (será porque también hace mucho más calor); ha desaparecido la lluvia por completo y las temperaturas rondan los 40º al medio día; los templos han pasado de su habitual color piedra a los coloridos techos llenos de mándalas y las figuras iconográficas de los Dioses pintadas en colores pasteles como verde pistacho, rosa, azul cielo, amarillo, etc

Además de la diferencia de los colores de los templos, que te puede gustar o no, también nos hemos encontrado con un fervor religioso que se percibe ya en el primer templo que entramos. Hemos encontrado colas de una hora para entrar en el templo Sri Meenakshi de Madurai donde había cuatro gopurams colosales (torres de entrada) para cada uno de los signos cardinales, todas ellas salpicadas de colores que resaltan contra el cielo azul. Incluso, y esto no me ha gustado mucho, no permiten la entrada a no hindúes en los sanctasanctórum donde yace el Dios. Sólo si eres hundí y lo suficientemente devoto para hacer las colas interminables puedes hacer tu ofrenda al Dios y recibir la bendición del sacerdote que está haciendo la puja (ritual).

El templo del Fuerte de la Roca de Trichy está en un cónclave sobre las rocas elevado unos 80m de altura. Se han escavado los peldaños en la misma roca para poder subir, pero al final eran mejor las vistas que el templo que también está pintado de colores. Lo mejor de Trichy fue la comida en el Vincent Garden Restaurant, donde Ragu, a parte de atendernos amablemente, también nos dio algún consejo para viajeros y nos inquirió con alguna de sus preguntas transcendentales sobre la vida que nos costó contestar con nuestro nivel de inglés.


Pero no todos los templos de Tamil Nadu son coloridos. Uno de los que más nos ha gustado ha sido el templo Brihadisvara de Thanjavur, donde el sanctasanctórum contiene un lingam (falo) de 4m de alto por 7 de circunferencia y que no hemos podido visitar, así que no hay documentos gráficos de tan magnánimo objeto de culto hindú.


En estos templos consagrados nos estamos encontrando a un "personaje" (por así llamarlo) muy especial al cual le dedico esté artículo. Este personaje mide unos 3m de alto, pesa unos 2 mil kilos y tiene una trompa enorme. Pues bien, el consabido personaje juega un importante papel en estos templos que paso a describir.


Para los hindúes, el elefante es un animal sagrado que participa en su liturgia religiosa, incluso tienen un Dios, Ganesha, dedicado a este animal que aporta abundancia y prosperidad. Habitualmente están adornados con pinturas blancas, rojas y amarillas en la cabeza, orejas y trompa (incluso algunos llevan una capa encima) y se situan a la entrada del templo o dentro del recinto.


Cuando pasa por delante de él, te mira con semblante digno pero al mismo tiempo compasivo. Si te acercas para dar alguna lismona, él muy amablemente la recoge con su enorme trompa introduciendo las monedas en su interior y luego con una delicadeza digna de un enorme dios te da un toque divino en la frente o la cabeza con su trompa.



Ganesha, que es muy inteligente, va recaudando todas las limosnas y periódicamente le ofrece el dinero al monje sentado justo al lado que le obsequia con un poco de fruta o hierba fresquista, que con mucho gusto engulle como si de una golosina se tratara. Algunas veces, cuando la música de las pujas, el suso dicho personaje se pone contento y empieza a bailar contoneando su "esbelto" cuerpo mientras sigue el copas de la música alternando una patita y luego la otra.


Realmente es un espectáculo verlo. Yo me podría pasar todo el día observando a este grandullón con cuerpo de animal prehistórico y mirada melancólica.

KATHAKALI

En el estado de Kerala hemos encontrado una riqueza destacable de danzas y bailes populares que tienen varios significados como arte, tradición y cultura. Entre ellas podemos destacar el “Kathakali”. Esta palabra significa “respresentación de historias” que habitualmente estan basadas en pasajes de Ramayana y el Mahabharata (que podríamos decir que son como el Antiguo y el Nuevo testamento pero de la religión Hindú). Los temas que más se representan son la eterna lucha entre el bien y el mal, la guerra y la paz, el valor y la cobardia, lo terrenal y lo cósmico.

Los escenarios carecen de decoración dando todo el protagonismo a los actores que son acompañados por tampores y cantantes que narran la historia que acontece. Los actores se sirven de mudras (gestos con la manos), de expresiones faciales acentuadas por las pinturas que llevan y los gestos del cuerpo para contar toda la historia con todo lujo de detalles. Pero para poder entender completamente este espectaculo debes conocer antes que representa cada mudra, color, postura, etc. Para que os hagáis una idea hay varios tipos de personajes que se dividen en dioses, demonios, criaturas perversas y la clase sirviente:
- Dioses: Son criaturas heroicas, reales y divinas como Visnú o Rama. El maquillaje son caras verdes (simbolo de lo superior) con grandes tocados en forma de corona.
- Demonios: Sus maquillajes también son verdes pero con una marca roja y bultos blancos en la narices y frente. Se introducen semillas en los ojos para enrojecer la retina.
- Criaturas salvajes: Llevan barbas rojas (salvajismo), negras (criaturas primitivas) o blancas (representa a Hanuman).
- Clase sirviente: A menudo son mujeres que simbolizan la dulzura y la espiritualidad. Se pintan la cara de amarillo.

Los personajes con sus atuendos y exagerada gesticulación pueden expresar claramente toda la historia, además repiten cada escena o pasaje varias veces como para acentuar o remarcar la acción que acontece. La preparación para ser actor es muy dura y disciplinada requierendo unos 8 años de aprendizaje.

Nosotros aprovechamos nuestra estancia en Fort Cochí para ver una de estas representaciones. Antes de la respresentación puedimos observar como los actores se maquillaban según su papel en la representación y incluso te podias pintar con sus pinturas. Luego pudimos asistir a este espectáculo que, como he dicho antes, tienes que conocer muy bien los gestos, maquillajes y vestiduras para poder disfrutar. Así todos salimos con la sensación de haber asistido a una “bonito” espectáculo pero sabiendo que no nos hemos enterado de que iba la historia. Suerte que al finalizar el actor principal se acerco para preguntarnos si nos había gustado y, tras largo rato para poderlo reconocer sin pinturas, lo acosamos con varias preguntas que nos permitieron entender un poco la obra aunque fuera un poco “tarde”.

Los kathakali tradicionales se representan en los recintos de los templos y pueden durar toda una noche. Por suerte, el nuestro solo duró una hora y media porque de lo contrario no lo hubiéramos resistido.

ASENTAMIENTOS TIBETANOS

Esta mañana hemos ido a visitar los asentamientos tibetanos situados a 4 kilómetros de Kushalnagar. Primero hemos visitado el Monasterio de Namdroling. Allí los novicios se preparan para ser monjes. Su vida se divide entre clases de estudio y meditación. Todos van con la cabeza rapada y ataviados con una especie de pareo de color burdeos a juego con un foulard del mismo color y una camisa sin mangas de color anaranjado. Andando por el interior del monasterio hemos podido ver los futuros monjes andando de un lugar para otro, para asistir a sus clases de meditación, rezo,... parecía algo así como un campus universitario solo que el ambiente era de mucha más calma y serenidad.

Después de dejar los zapatos en la zona correspondiente hemos empezado el rastreo que cualquier templo existente. El primero de ellos ha sido el mas impresionante: The Golden Temple (El Templo Dorado). Tras subir una escalinata y cruzar una puerta que parecía estar cerrada hemos accedido a una sala enorme de unos 800 metros cuadrados. Frente nuestros se alzaban 3 figuras doradas de unos 60 pies de altura. En el medio y dominando la escena un impresionante buda hecho de cobre y chapado en oro y a ambos lados otras dos figuras con el mismo formato. Las paredes y el techo estaban llenas de telas de colores. La luz se filtraba por los grandes ventanales que estaban en la parte superior del edificio y el silencio reinaba por todos los rincones. Lo único que rompía esta paz eran las oraciones de un monje, que lejos de molestar hacían el momento más mágico. Nos hemos sentado en el centro de la sala completamente solos para admirar la belleza del lugar. Al cabo de un rato un monje se ha acercado a nosotros para ofrecernos su ayuda. Le hemos preguntado si podíamos asistir a alguna clase de meditación o rezo de los monjes y muy amablemente nos ha indicado hacia donde debíamos dirigirnos.

Nos hemos encontrado frente a otro templo, ese más pequeño. Desde el exterior se podía oir los rezos de los monjes y llenándonos de coraje hemos entrado en el interior. Habían unos 20 monjes distribuidos en forma de U, sentados en posición de flor de loto y apoyando sus lecturas en unas mesas de unos 40 cm de altura. Los rezos iban acompañados de sonidos de campanas, de platillos, de tambores gigantes y de vez en cuando de una especie de tambores pequeños con dos pequeñas bolas a cada lado y que con el movimiento de muñeca golpean el tambor. Seguro que habéis visto algún niño jugando con uno de estos.

Nos hemos quedado en un rincón de la sala, al lado de 3 monjes que estaban aparte y que eran los que se dedicaban a hacer puntualmente ofrendas a los dioses. Las ofrendas consistían en usar una especie de candelabro; donde tendría que estar la vela ponían arroz y unas pastas dulces de color naranja que hemos visto en algunas panaderías. Todo esto bañado con Fanta Naranja o Coca-Cola, exceso del cual, se recojía en otro recipiente hondo situado bajo en "candelabro". Un monje se levantaba mientras los demas rezaban, se quedaba unos instantes quieto y salía al exterior con la ofrenda y la tiraba en un cubo. Volvía a entrar en el templo y repetía la operación 3 o 4 veces.

Antes de abandonar este monasterio hemos dado la vuelta entera al mismo haciendo girar unos cilindros metálicos con relieves, sujetos por la parte superior e inferior sobre un eje circular. Tienes que hacer rodar cada uno de ellos mientras repites uno o varios deseos. Nos ha llevado algún tiempo pero seguro que vale la pena.

Por la tarde hemos ido a Sera a visitar los monasterios de Sera Jhe y Sera Mey, mucho mas grandes que el de la mañana. Hemos visto unas magníficas figuras hechas de mantequilla que se ofrecen a los dioses. Es un trabajo delicado ya que la mantequilla se moldea y se pinta. Allí hemos charlado con un americano casado con una tibetana. Estaba de visita para ver a la família de su esposa. Nos ha contado que es más fácil acceder en India a estos asentamientos tibetanos, dado la falta de libertad que hay en el propio Tibet. Los monjes ingresan en el monasterio desde pequeños y realizan algunos votos, pero no es hasta los 14-16 años cuando ellos mismos deciden si quieren continuar y hacen el resto de votos. La vida del monje es una vida de celibato, aunque según nos ha comentado hay 4 clases de monjes y uno de ellos (los que llevan un foulard blanco), se les permite tener mujer. Son las propias famílias y algunos sponsors los que financian estos monasterios. Nos ha comentado que en toda família, al menos un hijo decide ser monje.

También hemos visto monjas tibetanas, ataviadas igual que los hombres solo que la camisa es del mismo color burdeos. Me ha sorprendido ver la única actividad que he visto de ellas es recoger la botellas vacías de sus compañeros durante los rezos y preparar la mesa para la futura cena. ¿Machismo o quizá simple falta de información por mi parte?

UNA HUELLA EN EL CAMINO

05 de Julio de 2009

Hoy hemos subido a Chamundi Hill. Es una montaña sagrada a 5 Km de Mysore. Muchos devotos hacen una pequeña peregrinación subiendo los más de 1000 escalones que hay desde la ladera de la montaña hasta la cima donde se encuentra el templo Sri Chamundieswari en cuyo interior reposa la deidad Chamundi, protectora de la ciudad.

Nosotros, como no, enfundados con nuestras botas de montaña, una mochila llena de víveres y un chubasquero para protegernos de la lluvia que ya los cielos amenazaban a primeras horas de la mañana, nos hemos decidido a vivir esta experiencia kármica. Adelanto ya que la ascensión no ha tenido ningún desperdicio.

En los primeros escalones ya nos hemos percatado que tenían un color rojo vivo que no podía provenir de la roja tierra que arrastra las lluvias abundantes en esta época del año. No ha tardado mucho tiempo el empinado camino en desvelar su apasionante secreto. Hemos encontrado a dos mujeres descalzas vestidas con preciosos saris de color ocre y amarillo, respectivamente. En su mano portaban una bandeja color plata con dos pequeños bolees donde había cúrcuma (color amarillo) y polvo bermellón (color rojo vivo), así como pétalos de rosa.

Pues bien, a cada un de los más de mil escalones realizan un pequeño ritual que tiñe de rojo toda la ascensión sobre todo cuando la lluvia hace acto de aparición. Cosa que ya hacía rato que estaba ocurriendo. Así pues, en cada escalón hacen tres marcas con los polvos; una con el polvo bermellón en el centro y otras dos con cúrcuma a los lados, y sobre dichas marcas dejan 2 o 3 pétalos de rosa.

No sé que promesa habrán hecho, pero seguro que cuando lleguen a los mill escalones estará más que cumplida y su espalda más que crujida.

Además, durante la ascensión también hay como unos pequeños santuarios con su Dioses y algún monje que por una modesta ofrenda (1 INR) te obsequia con un "bindi" de polvo bermellón en el centro del entrecejo. No dura mucho porque entre el sudor de la ascensión y la lluvia, a la que te das cuenta tienes toda la frente "ensangrentada" con polvo rojo.

También hemos encontrado un "Stone Bull" que es el más grande esculpido en un sola piedra en todo la India. Allí un vendedor nos intentaba vender a toda la familia de dioses que tienen (Brhama, Swaraswati, Vishnu, Lashmi, ...) y al final lo único que ha sacado es la gracias por tener la paciencia de explicarnos como estan "organizados" sus dioses. Esperamos un dia públicar un escrito solo de los Dioses de la religión hindú. Pero para ello, tenemos que aprender un poco más nosotros.

Por último, mencionar que parecemos la atracción de todos los hindúes. Todos nos saludan, todos nos preguntan de donde somos y muchos se quieren hacer fotos con nosotros como si fuéramos "famosos". Será porque somos los únicos "guiris" que ven en mucho.

OFRENDA A LOS DIOSES

A última hora de la tarde, y después de visitar Mysore Palace, hemos estado en varios templos. Los templos son recintos rectangulares cerrados por muros bastante altos. A la entrada hay una especie de torre que dependiendo de la importancia del templo tiene más o menos niveles. Esta torre se llama gopuram (izq). Antes de entrar en estos recintos tienes que dejar los zapatos fuera cosa que no es muy saludable teniendo en cuenta que todos los hindús lo hacen, y pisas descalzo en los mismos sitios que ellos. Pero dicen que de alguna cosa tienes que morir.

Dentro hay una pequeña construcción de unos 40 m2 que alberga al Dios que está dedicado el templo. En la parte frontal hay un menir vertical de unos 10m de altura que apunta al cielo como los que construían los antiguos hombre de la prehistoria o los obelisco de los egipcios. Estas estructuras parecidas a agujas que apuntan a las estrellas crean un vértice de energía que atrae las vibraciones más elevadas del universo. Parece que estén puestos ahí para recordar a los Dioses que allí hay un lugar de oración de sus fieles.

El ritual seguido es siempre el mismo. Justo a la entrada del recinto se paran justo al lado izquierdo del menir y dan una vuelta sobre si mismo con las manos juntas a modo de plegaria. Luego se arrodillan y besan hacen una reverencia con la cabeza que casi toca el suelo.
Después dan una vuelta a la templo interior empezando por la izquierda y terminando por la derecha, entrando al interior donde hacen una ofrenda (dinero normalmente, aunque a veces también llevan plátanos, cocos y flores de loto) mientras el monje/sacerdote va repitiendo mantras constantemente.

Estas canciones son como hipnotizadoras que te van llevando a un estado de paz y tranquilidad interior que apaciguan los demonios que todos llevamos.
Cuando el monje observa que has ofrecido una limosna o llevas comida sale de dentro el recinto privado que hay al fondo donde se ubica el Dios atiborrado de collares hechos con flores de jazmín de mil colores (otro día explicaremos los Dioses más importantes de la India y su significado). En este recinto privado no puede llevar los devotos y está solo reservado para los monjes.

El monje porta en su mano una bandeja con un cuenco de agua sagrada, un candel encendido con aceites aromáticos (ej: sándalo), unas flores de jazmín y una tintura en polvo color rojo. Todo ello ha sido ofrecido al Dios y posteriormente bendecido por el Dios. El agua se vierte sobre las manos juntas del devoto que sorbe un poco, echando el resto por la cabeza. Con el candel humeante por la combustión del aceite sagrado, se recoge el humo con ambas manos y se lleva desde la frente a la nuca a modo de limpieza. El jazmín es puesto entre ambas manos y llevado al corazón. Finalmente, con la tintura roja en polvo y un poco de agua te tocan en el 3er Ojo pintándolo de color rojo.

Seguro que cada uno de estos elementos tiene una simbología que desconozco, pero todos ellos ayudan a elevar nuestra alma al espíritu que habita en Todo y en todos. El viaje solo ha hecho que empezar así que cuando conozcamos su simbología, encantados la compartiremos contigo.
Espero que hayas disfrutado como yo. Aunque esta experiencia no se puede leer, solo se puede vivir como la viví yo ayer. De repente, estaba solo en un templo y vino un monje que me trató como uno de ellos, ofreciendo cada uno de sus símbolos sagrados.

HA SIDO UN EXPERIENCIA ÚNICA.