ECUADOR EN LA JUNGLA

El ecuador de nuestro viaje ya ha pasado y la nostalgia, añoranza o algo por el estilo todavía no ha llegado a nosotros. Es mas, a medida que avanza el viaje me estoy dando cuenta que necesitamos mas tiempo si queremos visitar tantos países como China, Australia, Nueva Zelanda. Seguramente Tíbet se caiga tristemente de nuestra ruta. La información que hemos recibido no auguria un esplendido encuentro con tal espiritual cultura. Mas bien todo lo contrario... solados en las calles, puestos de control y alguna revuelta entre Tíbet y China. Incluso el gobierno chino ha cerrado las fronteras por el 60 aniversario de la República China, que también coincide con los 50 anos de la invasión del Tíbet. Bueno, ya veremos que hacemos al final.

Ahora estamos en Chitwan National Park. Atrás quedaron los días de largas caminatas por los Annapurnas. Atrás quedaron los amigos que conocimos como Stefan, Sarah, Tomok y "Sam". También queda atrás aquella fugaz pero acogedora estancia en Bandipur con la mujer americana que no paraba de hablar ni con el te en la boca. Y lo peor es que no había manera de entenderla :-)

Ayer presenciamos una de las mejores puestas de sol de nuestro viaje. Pero, como no, nuestra cámara ha dicho adiós a nuestro viaje antes de tiempo y solo hemos podido hacer esta instantánea del momento. Así que tendremos que guardarla en nuestras retinas por toda la eternidad, así como la San Miguel tan fresquita que nos tomamos mientras descendía lentamente el sol. Y es que en el Nepal saben lo que es bueno y puedes encontrar una cerveza española.

Hoy un emocionante baño con elefantes nos ha devuelto a la niñez. Subidos encimas de tan magnifico animal, nos hemos adentrado en el río. Acto seguido un chorro de agua a presión nos ha hecho darnos cuenta de la cantidad de liquido que cabe en una trompa de elefante. ero como no hemos tenido bastante nos ha zarandeado hasta caer al río. Luego hemos vuelto a subir por la trompa. Que divertido y refrescante.

A la tarde safari por la jungla para atestiguar que los rinocerontes y los cocodrilos están mas que hartos de los turistas. Los ciervos, las garzas reales y una esplendida águila no les ha molestado "posar" para nosotros.

A la mañana del sábado, nos subimos encima de uno de esos inmensos animales que llevaba una especie de "cesta" donde caben 4 turistas bien embutidos. Supongo que sera para no caer con el zarandeo del caminar del elefante. Finalmente, nos hemos adentrado otra vez dentro de la selva con paso lento pero firme ( ni mas ni menos de 5.000kg de firmeza). Una vez dentro empezamos a comprobar que algunos animales no le temen a los elefantes. Así pudimos ver de cerca varios ciervos de distintas especies, algunos pavos reales y finalmente un rinoceronte que se estaba dando un buen baño de fango matutino. Por supuesto que no tenemos documento gráfico, por lo de nuestra cámara.

La experiencia de ir embutidos dentro de una cesta ha merecido la pena, aunque algunos huesos de nuestras espaldas no opinen lo mismo.

OTROS SERES - SEGUNDA PARTE

Hemos acordado con Pepe que merece la pena ampliar la información sobre otros seres. En concreto queremos hablar de unos que acabamos de conocer en nuestro trekking por los Annapurnas. Señores y señoras les presentamos las sanguijuelas. ¿Alguién recuerda la película Rambo y la espalda de Silvester Stallone llena de esos encantadores animalitos? Nosotros los hemos visto en vivo y en directo.

Las sanguijuelas son como un gusano corto y muy delgadito. Les encantan las hierbas o piedras húmedas, de modo que cuando llueve salen a la busca y captura de víctimas a las que "chupar la sangre".
Tu vas andando tranquilamente y a tu paso ellas se enganchan a tu bota y van reptando poco a poco hasta que llegan a tu calcetín. Al ser tan delgaditas lo atraviesan sin mayor complicación, buscan una vena calentinta y palpitante, se instalan sobre ella y te clavan sus pequeñas fauces. Y empiezan a chupar y chupar, hasta que se hinchan y pueden llegar a cuatriplicar su volumen. Cuando están saciadas se sueltan y se van bajo un helecho a hacer la digestión.
Si tienes la suerte de detectarlas a tiempo lo peor que puedes hacer es intentar arrancarlas. Hay que recordar que te están mordiendo y al arrancarlas podrías provocar más hemorragia e infección de la herida. Hay varios métodos para desengancharlas: aplicando sal, aplicando humo o aplicando relepente de insectos. Una vez de han soltado te dejan una marca como si te hubiera mordido un vampiro, pero con mucho menos glamour claro.
Yo he tenido suerte y he escapado de sus picaduras, pero mi querido Pepe detectó 4 sanguijuelas (aquí les llaman leeches) en su pie izquierdo. Una de ellas se estaba fumando un puro y tomando una copita de cognac después del banquete.

Otro ser que hemos visto ha sido un gusano peludo. ¿Os acordáis de Barrio Sésamo? Había un monstruo parecido: mitad negro, mitad rojo. Parece inofensivo pero según nos contó nuestro guía es venenoso y conviene no tocarlo.

Otro ser que merece la pena mencionar es el Sarus Crane. Es el ave voladora mas alta del mundo. El macho puede llegar a medir hasta 200 cm. Es de cuerpo blanco y gris y tiene la cabeza roja. Esta ave solo se encuentra en el Sudeste de Asia, en India y en Australia. Su número se ha reducido drásticamente en el último siglo. Su habitat preferido es en tierras de cultivo y cerca de los humanos. Nosotros tuvimos la suerte de verla en Lumbini (sur del Nepal) y claro está, queremos compartirlo con vosotros.

DASAIN FESTIVAL: UNA FIESTA SANGRIENTA

Durante final de Septiembre y principios de Octubre en Nepal se celebra la fiesta nacional llamada The Dasain Festival. Coincide con el período tras el monzón cuando el cielo y el aire está limpio y el arroz casi a punto de cosechar. La duración son unos 15 días y el último día coincide con la luna llena. Aparte de ser una fiesta familiar también se celebran actos públicos en plazas y calles de las ciudades y pueblos. Los orígenes de la fiesta se deben a la victoria que tuvo la Diosa Durga sobre las fuerzas del diablo personificadas en un Búfalo llamado Mahisasura. Desde que Durga está sedienta de sangre el festival está marcado por decapitaciones y sacrificios de animales por todas partes.
Antes de que empieze el Dasain todos los nepalís limpian sus casas. En los pueblos se ponen columpios frente a las casas o en plazas. El primer día del festival cada casa prepara una jarra de agua y se plantan semillas de cebada en un trozo de tierra cuidadosamente preparada. Si las semillas crecen durante el festival aseguran una buena cosecha para ese año.

Fulpati es el primer día importante en el Dasain y también se le llama el Sétptimo Día aunque no coincida con el séptimo día del festival. Significa "Flores Sagradas" y se lleva una jarra llena de flores desde Gorkha a Kathmandu para presentarla al Rey en Tundikhel. Las flores se transportan en un palanquín y el mismo Rey y su séquito las inspecciona a su llegada.
Maha Astami o también llamado "El Gran Octavo Día" y Kala Ratri, la "Noche Negra" siguen a Fulpati y este es el inicio de los sacrificios y ofrendas a Durga. Los cientos de cabras que llegan desde las estepas tibetanas y que pastan alegremente cerca de Tundikhel se sacrifican a medianoche. En concreto son 108 cabras y 8 búfalos. Se decapitan con una espada o un cuchillo y se dejan desangrar.
El día siguiente es Navami, y los sacrificios se siguen sucediendo cerca de Durbar Square. La sangre de los animales se esparce por las ruedas de los vehículos para asegurar un buen año en la carretera. Incluso en el aeropuerto, todos los aviones pertenecientes a la Royal Nepal Airlines sacrifica una cabra para asegurar buena suerte.
Los nepalís no comen mucha carne durante el año, pero durante estos días de fiesta, casi todo el mundo tiene un plato de cabra para cenar.
El décimo día es Vijaha Dashami y es un día donde se va a visitar a la família y se pone Tika. Es una especie de pasta hecha de pasta de arroz o harina y polvo rojo, que se pega en la frente. Ayer fue este día y podías ver a todo el mundo con una gran mancha roja en la frente. Por la noche hay procesiones y danzas por la calle en los pueblos del Valle de Kathamandu.
La luna llena marca el final del Dasain, es el llamado Kartika Purnima y es un día en que las familias juegan en sus casas y los niños pequeños ponen monedas bajo algunos juegos para que les de suerte.

Nosotros hemos estado buena parte del Dasain haciendo trekking por las montañas, de lo que me siento muy orgullosa, porque no hubiera soportado ver tanta matanza por las calles. Aún con eso, por los pueblos que pasábamos íbamos viendo como todo el mundo estaba a punto sacrificar una cabra o incluso ya lo habían hecho. Es todo un ritual. Primero las limpian y les ponen arroz y agua por encima a modo de bendición y luego les rebanan el cuello y las dejan desangrar. Cuando el animal ha dejado de tener espasmos (todos sabemos que morir desangrado es lento), vacían y limpian intestinos, cabeza, recogen la sangre,... y todo un sinfin de cosas que yo he sido incapaz de ver. Me parece una salvajada matar tantos cientos de animales por creencias religiosas retrógradas y basadas en el miedo. Por lo visto, creen que si no sacrifican a los animales, la Diosa Durga les maldecirá con enfermedades y malas cosechas.
Ayer estuvimos en Bandipur y frente a un templo vimos un bebé búfalo decapitado. Una vez el animal está muerto no se quedan con eso, sino que lo arrastran alrededor del templo dejando todo el rastro de sangre a su paso.

Según hemos podido hablar con algunas personas no deja de ser parecido a la religión cristiana ofreciendo la sangre de Cristo. Lo dejo abierto para que cada uno saque sus propias conclusiones.

No voy a colgar ninguna foto para no herir sensibilidades, incluida la mía propia.

ETAPA FINAL HASTA ABC

Ya hemos llegado al Annapurna Base Camp despumes de 8h de caminata. Hoy el día ha sido duro. Hemos empezado en Dovan a unos 2.600m de altitud y hemos terminado en el ABC a 4.130m. O sea, 1.500m de desnivel en un solo día y os puedo asegurar que no todo ha sido subir, así que seguramente el desnivel acumulado habrá sido mayor. Cuando hemos llegado a la Guest House, un hombre que nos ha preguntado de donde veníamos se ha sorprendido de la hazaña.

Durante el día he visto a Noe varias veces muy apurada, incluso después de comer tenia mala cara. Pero mas que por el esfuerzo, que no se puede despreciar, ha sido por la copiosa comida que nos hemos muy, pero que muy pesados. Y es que a 4.000m de altura, el oxigeno escasea y la digestión nos estaba robando unas preciosas bocanadas de aire necesarias para llegar a nuestro objetivo. Pero finalmente hemos llegado en perfectas condiciones.

Dos cosas importantes a remarcar que nos hemos encontrado en nuestra ascensión. La primera es que nos hemos encontrado una persona completamente ciega que hacia el camino de vuelta desde el ABC con su stick y guiado de la mano por un nepalií Cuando lo he visto me he emocionado de ver que el ser humano no tiene limites y los únicos limites que existen son los que nosotros mismos nos ponemos. Esta imagen me ha dado mas fuerza, si cabe, para llegar al ABC.

Otra cosa ha sido la cabaña de los cabreros que he visto en mitad de una inhóspita ladera hecha con piedras y plástico para resguardarla del viento y la lluvia. Dentro se podía ver varias cestas de porteadores, algunas mantas, un poco de lena seca para hacer fuego y una cabrita demasiado pequeña para ir con el resto del rebano. Cualquiera de nosotros no podría pasar ni una sola noche en este lugar a 4.000m y es que de noche calculamos que llegaríamos a -5º C.

La Guest House también carecía de cualquier comodidad que te puedes imaginar... "No hot shower, No heater, ...." O sea, ni ducha caliente, ni estufa, ni nada por el estilo. Lo único que podías hacer para calentarte era tomarte un "Hot chocolate". Aun con estas condiciones, pudimos disfrutar de la agradable compañía de un camarada alemán. Pudimos conversar sobre muchas cosas de nuestro viaje actual en el Nepal como algunas de nuestros futuros destinos como Tibet, China y Australia. Y es que nos dimos cuentas que nuestro amigo era un enamorado de la tierra de los canguros. Espero disfrutar tanto como el en aquellas tierras.

Mit Ihrer Begeisterung Tipps Stefan!!!!!

LA VIDA EN LOS HIMALAYAS

Llevamos cinco días por los Annapurnas y ya nos podemos hacer una idea de lo dura que es la vida en estas tierras altas. Los pueblos por los que estamos pasando viven básicamente del turismo, la agricultura y de los rebaños de cabras.

A parte de estas formas, también te puedes ganar la vida de porteador. A estos pueblos no hay carretera o camino de tierra a la que pueda llegar ningún vehículo de ruedas. Por tanto, la única forma de transporte es a pie por los escarpados caminos de montaña. La carga suelen llevarla con un cesto hecho de caña de bambú trenzada. Luego introducen alrededor del cesto una tira que se la colocan en la frente, con lo que el peso de la carga va distribuido entre el cuello y la espalda. A veces llevan cargas que pueden alcanzar los 100 Kg, pero suelen ser trayectos "cortos", unas 2 horas. Lo normal suele ser entre 40 y 60 Kg para una jornada de 8 horas. La verdad es que es una dura forma de ganarse la vida, pero aquí a veces no se puede escoger una "profesión" diferente. !!!CUANTA SUERTE TENEMOS EN NUESTRO PAIS"

Por otro lado, los agricultores no lo tienen más fácil. Eso se puede apreciar cuando observas las terrazas construidas en las montañas con unas dimensiones de 2 metros de ancho por 3 metros de alto. En estas terrazas plantan arroz o melk, un cereal similar al trigo y del que también hacen un vino que sabe más a aguardiente que a vino, pero sirve para calentar el cuerpo. Luego tienen pequeños huertos donde se pueden ver coles, judias verdes, lechugas y algunos tomates. Pero estos cultivos son para uso doméstico más que para vender.



Otra forma de vida es ser pastor de cabras. Hemos visto rebaños de 200, 300 y hasta 500 cabras transitando por los mismos (y supongo que únicos) caminos que nuestro trekking. Para controlar esta cantidad de cabras sólo iban entre 5 y 7 cabreros corriendo detrás de ellas para que no se escaparan o se comieran las pocas coles o lechugas que pueden criar en esta altitud. Para controlar los propiestarios de las cabras utilitzaban un sistema a base de de pintar los cuernos de los animales con diferentes colores. Los cabreros solían ser de los pueblos tibetanos del norte del Nepal que llevaban las cabras al festival nacional conocido como Daishan que empieza el 25. Estas cabras las pueden llegar a vender por unas 12.000 rupias nepalis por cabeza (unos 100€), o sea que realmente lo de tener cabras parece un buen negocio a simple vista. No obstante, ellos sabran los dias de fría, lluvia y hambre que pasan en la montañas para cuidar de los rebaños.

El turismo es otra forma de vida y es que a lo largo del camino cada pueblo que hemos encontrado contaba con varias "Guest House" donde poder dormir, tomar un ducha de agua calentita y comer para reponer fuerzas. Eso si, cada vez que nos alejamos más de los pueblos grandes y, cuesta más portear los viveres, gas y agua embotellada, también es más caro la comida y la bebida llegando a pagar 100 Rs 1 litro de agua herbida y filtrada, cuando lo normal es pagar unas 20 Rs. Pero bueno, este es el precio que tenemos que pagar los "trekkinetas" por disfrutar del espectáculo de esta naturaleza.

LEECHE DAY

Hoy nos hemos levantado en Tadapani cuando el sol todavía estaba más bajo que nosotros, pero se apreciaban sus primeros destellos. Podías ver dos colosales levantados delante de nosotros con sus blancas "barbas" que colgaban de la parte más alta. Además, las nubes cubrían el valle que estaba a nuestros pies, con lo que la imagen era realmente espectacular.

En tan maravilloso paisaje hemos decidido hacer una clase de Chikung con dos de los porteadores de otro grupo. No ha sio una de los mejores días practicando Chickung, pero la experiencia ha merecido la pena. La verdad es que esta gente del Nepal tiene un afán de aprendizaje y una humildad que mucho nos hace falta a otros.

Después hemos emprendido nuestro camino dirección a Chommrong. El día ha sido un rompe-piernas lleno de subidas y bajadas dignas de los valles por los que transitamos. Durante el trayecto ha habido un "simpático" animalito que nos ha acompañado en más ocasiones de las que nos hubiera gustado, las sanguijuelas (leeche en inglés) . Así pues, de repente veías una pequeña coas que subía a través de la bota con la intención de llenar su despensa con tu sabrosa sangre. A Noe, incluso, le ha llegado una al cuello pero, por suerte, no le ha picado.

En caso de picadura, no puedes tirar para quitártela porque te arranca la carne y puedes tener una hemorragia. El procedimiento es o quemarla con una cerrilla o tirarle anti-mosquito o frotarla con una hierba especial que es como veneno para ellas.

A parte de esto, también hemos pasado por un bosque lleno de robles altas cubiertos de musgo y otro tipo de vegetación selvática. En este llugar se podía sentir el "poder" que habita en estas montañas.

Otra cosa que no he dejado des de que hemos empezad el trekking es una horrible alergia mezclada con un resfriado cogido en los caminos de tanto parar y arrancar. Y es que a nuestro guía le encanta parar a cada piedra que encuentra en el camino y yo preferiria hacer todo el trayecto de una tirada, sin tantas paradas. Pero bueno, hay que adaptarse al ritmo de todos. La alergía me coge cuando llego a los hoteles donde tanto la mantas y las almohadas, como los manteles de mesa estan hecho de lana, a la que le tengo una terrible alergia. Es increíble, pero con solo tocarlos empiezo con una reacción exagerada de estornudos, moquillo y escozor de bronquios. Además, también creo que las "excasa" limpieza de los hoteles hace de estos un especial lugar de residecia de los "acaros" del polvo, cosa que tampoco ayuda a mi alergia. Total, como dicen los viejos, adaptar-se o morir. Así que he decido, adaptarme lo mejor que pueda.

POON HILL

Las 4:30 de la mañana eran cuando Prakhas decía "Pepe" al estilo nepalí, es decir sonaba como "Bebe". Era la llamada con nuestro destino más inmediato, subir al Poon Hill donde podríamos presenciar una magnifica vista de los Annapurnas. Después de caminar durante 1h aprox en completa oscuridad y sin linterna (nos la habíamos dejado en el Logde, y es que no se puede pedir todo a estas horas de la madrugada), hemos ascendido a los 3.200m para presenciar tan magnifico espectáculo de la naturaleza.

A la derecha estaba el Annapurna South con sus 7.219m con algunas partes cubiertas por una bufanda blanca hecha con nieves eternas, a su lada está el Bharha Chuli con 7.647m y un poco detrás se podía observar el Annapurna I de 8091m cubierto con una niebla que todavía lo hacía más impresionante si cabe. No por nada es el 10º pico más alto del mundo. Y para terminar de rematar las vistas, a la izquierda se dejaba ver tímidamente entre las nubes el Daulagiri de 8172m siendo el 7º pico más alto del mundo.


La verdad es que la vista no podía ser más impresionante mientras el sol, lentamente, se desperezaba detrás de esta cadena montañosa como si no tuviera ni ganas ni fuerzas para levantarse por encima tan colosales macizos. Además, las brumas mantinales aún eran más perezocas y se cernian sobre el valle formando un manto de algodón blanquecino.

Después de deleitarnos con este magnifico "desayuno" para nuestro sentidos, hemos vuelto a nuestro logde para llenar nuestros estamogos antes de nuestra marcha de 6 horas hasta Tadapani, un pequeño pueblo de montaña en medio de un bosque de pinos. Suerte que hemos llegado antes de que empezara el diluvio universal, y ahora puedo escribir estas líneas mientras esperamos nuestra merecida comida con un brasero bajo de la mesa del comedor.

ANNAPURNA BASE CAMP TREKKING

Ayer empezamos nuestro trekking por los Annapurnas. Esta cadena montañosa está ubicada en la parte sudoeste de los Himalayas. Tiene 2 picos por encima de los 8.000 metros de altitud (Annapurna I [8091 m] y Dhaulagiri [8167m]) y varios picos por encima de los 7.000 m. En principio, nuestro trekking está programado para 10 dias, pero está abierto a cambios, como todo nuestro viaje.

Ayer empezamos en Naya Pul subiendo por un valle por donde discurre un pequeño rio lleno de rápidos y pequeñas cascadas rodeadas de exuberante vegetación que varia entre el bosque tropical y las verdes terrazas de arroz. En mitad del camino, nos dimos un bañito en la frías aguas que nos cargó las pilas para el resto del día ya que el agua estaba a más bien "fría". Aunque a última hora de la tarde, antes de llegar a Ulleri, casi se nos terminas las pilas con unas empedradas e interminables escaleras. Parecíamos Frodo y Sam Sagaz llevando el anillo de poder por aquellas escaleras hasta el monte del destino.

Hoy la cosa no ha cambiado mucho, más escaleras y más cabras. Y es que nos encontramos con rebaños enteros de cabras guiadas por tibetanos que las llevaban a Pokhara para venderlas antes de que empieze el Daisian, el Gran Festival del Nepal.

A parte de cabras, también hemos encontrado con porteadores con unas cargas inhumanas que a veces llegan a superar los 60kg. Otro animal de nuestro camino son las mulas que llevan las cargas más pesadas. Y es que en estos parajes, no llega ninguna carretera, y la única forma de transporte es por las escarpadas escaleras de piedras.

Prakhas, nuestro guía, es un nepalí de 22 años que antes trabajaba como porteador y ahora que sabe un poquito de ingles, hace un trabajo mixto llevando nuestra mochila y guiándonos, aunque realmente no hace falta porque el camino está bien señalado y cada hora tienes restaurantes o pequeños "logde" (si se les puede llamar así) donde comer o dormir.

Aunque nuestro trekking pueda tener alguna variación, seguiremos una ruta que empieza en Naya Pull, continua hasta Gorepani (des de donde iremos a Poon Hill), después cruzaremos hacia el este Chhomrong, para adentrarnos en el corazón de los Annapurnas a través de Doban y llegaremos al ABC. Luego la vuelta la realizaremos por Landrug, Tolka y terminamos en Phedi. Es siguiente mapa puede aclarar un poco la ruta que seguiremos.


Mañana Poon Hill a 3200 m nos desvelará una de las vistas más bonitas de los Annapurnas. Esperemos que no haya nubes.

LUGAR NATAL DE BUDDHA

El recibimiento que nos ha hecho el Nepal no podría ser mejor. Entramos a pie cruzando la frontera con nuestras mochilas a cuestas y sobre nuestras cabezas un cartel que decía “Welcome to Nepal”. Fue algo divertido y único. Luego cogimos un autobus locat para diriguirnos a Lumbini, lugar sagrado donde Buddha nació en el 563 A.C.

Como el autobus no tenia asientos disponibles, nos subieron a la vaca del autobus con el resto de la maletas, bultos y, suerte que no había ningún animal más. El trayecto de 6 km fue muy emocionante donde todos las lugareños nos miraban extrañados de que dos “guiris” estuvieran allà arriba.

Luego una puesta de sol rojiza entre los verdes campos de arroz nos dió la bienvenida a Lumbini. En el hotel pudimos reponer fuerza con un esquisito pullao (un plato típico con arroz, pollo, pansas, cardomomo, clavo y alguna especie más), después de dos días de viaje con un avión, un tren nocturno de 14h y varios autobuses locales. Demasiado para el cuerpo.

Al día siguiente nos levantamos pronto porque Lumbini posee muchos lugares interesantes y, al tiempo, místicos que visitar. Para ello alquilamos un rickshaw a pedal en el que un hombre sin una gota de grasa en el cuerpo se esforzaba para mover aquel artefacto con nosotros encima. Algunas veces tuvimos que bajar para ajudarle a empujar el rickshaw ja que en la subidas era demasiado duras.

Primero visitamos el lugar exacto donde nació Budha. Resulta que Sidharta Gautama, Buddha era hijo de Suddhodana, gobernante de Kapilavashtu, y Maha Devi, princesa del reino de Devdaha. Según la leyenda, la embarazada Maya Devi estaba viajando entre dos estados cuando llegaron a un estanque de extraordinaria belleza rodeado de árboles. Después de un baño de agua fria, de repente ella rompío aguas y solo tuvo tiempo de caminar 25 pasos antes de que el bebé naciera. En el lugar exacto de su nacimiento se erigió un templo que hoy solo quedan la ruinas.

Sidharta, a pesar de ser hijo de un rey, abandonó todas sus posesiones y títulos a los 29 años cuando en un viaje conoció a un hombre viejo, a un hombre enfermo, a un hermitaño y también vió un cadavér. Estupefacto por tanto sufrimiento, decidió abandonar todo su lujosa vida y ser un mendigo santo dedicando su vida al ayuno y a la meditación. Pero después de las austeridades, se dió cuenta que ni la vida de los mendigos ni de los hombres ricos llevaba a la Sabiduría.

Finalmente, después de 49 dias de meditación sobre el árbol sagrado Bodhi en Bodhgaya (Indía), Sidharta alcanzó la iluminación y pudo fundar las bases de una de las religiones más importantes de hoy en día, el Budismo. Buddha finalmente murió a los 80 años de edad en Kushinagar, cerca de la ciudad de Gorakhpur.

Como explicaba antes, llegamos al lugar de nacimiento de Buddha lleno de antiguos templos, hoy ruinas que no permiten vislumbrar su explendor inicial. No obstante, si que se puede percibir una paz y una tranquilidad en tu espíritu como en pocos sitios de la Tierra. Aquí no hay avalanchas de pelegrinos con en la Meca, ni hay guerras por el territorio con en Jerusalen. Sólo hay unos pequeños tempos en ruinas, un pilar conmemorativo de la visita de Ashoka (el primer Emperador indio budista), el estanque donde Maha Devi tomó su baño antes de dar a luz, una piedra que marca el lugar exacto del nacimiento y PAZ, MUCHA PAZ.


Las comunidades Budistas de todo el mundo han construido en los alrededores de Lumbini varios templos y pagodas para dar la importancia que se a este lugar. Cada comunidad budista de cada país ha construido los templos en la forma que ellos entienden y sienten el Budismo. De esta forma, puedes encontrar una gran variedad de templos. Desde la pagoda dorada de Myanmar (foto izq), el monasterio blanco Royal Thai Buddhist de estilo tailandes (foto arriba) hasta el majestuoso Zhong Hua Chinese Buddhist Monasterio chino o el extravagante Great Drigung Kagyud Lotus Stupa alemana con su encantador jardin con colores verdes vivos. En un día puedes visitar los templos budistas de más de 20 paises. Todo una hazaña.

OTROS SERES

La India se caracteriza por su respeto hacia todos los seres vivos. El más significativo es su respeto por las vacas que las consideran sagradas, al igual que los elefantes como en otro artículo ya comenté. Pero no solo eso, en cualquier sitio ya sea ciudad, pueblo, campo o montaña, te puedes encontrar con perros, gatos, bueyes, búfalos, monos, cuervos, halcones, águilas, ratas y un largo etcétera donde también se incluyen las vacas y los elefantes mencionados anteriormente.

Además, también encuentras otros tipos de “seres” no tan simpáticos que para los indios tienen el mismo derecho a la vida que un ser humano. Así pues, puedes encontrar todo tipo de hormigas (rojas grandes, negras grandes, negras pequeñas, termitas, …) , cucarachas a las que casi puedes saludar, arañas con pelos en las patas, sapos que si les das un beso igual se convierten en príncipes, lagartos, iguanas, camaleones incluso mangostas que siempre van en parejitas.

Pero ahí no se termina la historia, hay otros tipos de seres que no son tan inofensivos como los descritos hasta el momento. Os voy a contar un par de experiencias que he tenido durante mi instancia en Auroville.

Al principio de estar en Auroville nos alojábamos en una “Guest House” donde las habitaciones eran como cabañas con hojas de palmera. Puede resultar muy idílico al principio, pero cuando empiezas a ver que las hormigas se han propuesto comerse cualquier cosa (como tu cepillo de dientes) o las cucarachas campan a sus anchas o las arañas tejes sus redes por doquier o los mosquitos te quieren comer intentando atravesar la mosquitera pierde todo su encanto. Si a eso le sumas que el baño era al aire libre, no te quiere contar las fauna que encontrabas allí si tenias alguna “emergencia” en mitad de la noche. Además, la cocina también era compartida y las mesas también estaban al alcance de cualquier ser que “habitara” la Guest House. Así que una noche fue a beber un poco de agua a la cocina y después de beber me hacer a una mesa a leer una noticia del periódico local. De repente, siento algo extraño y en mitad de la penumbra veo algo negro cerca de mi pie izquierdo. Mi sorpresa fue mayúscula cuando al enfocar mi linterna (sin la cual no puedes salir de casa por la noche vayas donde vayas) veo un escorpión negro de tamaño de una rata. No me picó, pero de repente te dan ganas de matarlo porque no estamos acostumbrados a este tipo “seres”. Eso si, estuve “jugando” un rato con él, y no veas como levantaba su aguijón cuando los tocaba con un palo largo que me había agenciado para lidiar con tal elemento. Unos días más tarde, por la noche también puede ver en nuestro lavabo comunitario otro escorpión mucho más pequeño de color tierra que en su espalda llevaba ciento de pequeños escorpiones que acaban de nacer. Y como no, también estuve observando sus reacciones cuando yo le inquiría mi cepillo de diente. Pues, según me explicaron días más tarde, los más peligrosos son los pequeños porque su picadura produce tal dolor que casi te puede dejar paralizada una pierna hasta que pasa el dolor.

Primera conclusión, en la India el tamaño no importa. O mejor dicho, importa pero al revés.

Otro día también pude presenciar una escena que parecía más bien del Nacional Geographic. Estaba leyendo tranquilamente en el porche de nuestra pequeña casita que habíamos alquilado a Saranam (una española encantadora), cuando de repente escuche un sonido que me parecía muy, pero que muy familiar pero que hacia tiempo que no escuchaba. Ahhh, era Noemí con el aspirador limpiando nuestra casita de polvo, hormigas y arañas (lo normal en la India). Decidido a que nada interrumpiera mi momento de lectura apacible con sonido de pájaros de fondo, cogí mi silla y la planté bajo de un árbol algunos metros alejada de aquel ruido infernal. Pues bien, mientras estaba leyendo, veo que desde el árbol cae algo pesado en la maleza, pero no lograba alcanzar a ver que era. Yo con mis chanclas de plástico no me atrevía a acercarme, pero mi curiosidad pudo más que mi miedo. Así que me acerqué y puede ver como una iguana estaba luchando por salvar la vida de las fauces de una serpiente de un metro (más o menos). La serpiente tenía bien cogida a la iguana por el cuello, así que poco podía hacer. En aquel momento, me apiade de la iguana y le tiré una rama a la serpiente que en seguida soltó su presa. Pero la historia no termina aquí, la iguana se sube un árbol decidida a salvar la vida, pero la serpiente debía tener una hambre atroz, porque con una rapidez increíble subió al árbol detrás de su presa. La iguana salta a la desesperada del árbol y casi antes de que toque el suela la serpiente salta detrás de ellas y la vuelve zafar. Increíble pero cierto. En ese momento, me di cuenta que las leyes de la naturaleza están por encima de nuestra consciencia sobre el bien o sobre el mal. Así que solo puede, pararme a contemplar como la serpiente empezaba a desencajar su mandíbula para engullir semi-viva a su presa. Entre tanto, me dio tiempo a buscar mi cámara para hacer esta foto en la que se ve como la serpiente está más de medio metro plantaba en vertical sobre el suelo con su presa en la boca.

Segunda conclusión, en la India es ver, oír y calar.

También hemos visto otros seres más bonitos, como un pájaro completamente blanco con una cola de unos 20 centímetros que le llaman ave del paraíso, pero de este animal no tenemos ninguna instantánea :-(

DR. TOMATIS

Como muchos sabéis estamos aprovechando nuestra estancia en India (ya llevamos 2 meses y medio) para mejorar nuestro inglés. Hemos descubierto un método distinto para aprender idiomas. Es el método del Dr. Tomatis. A continuación encontraréis información detallada de dicho método y los distintos campos en los que se usa. La traducción del inglés la he hecho yo misma y me ha quedado muy bien. ¿Será el Tomatis?:

El Dr. Alfred Tomatis (1920-2001) era un francés, cirujano, investigador y educador que dedicó toda su vida al estudio del oído. Trabajando con dos grupos muy distintos de personas: cantantes de ópera y trabajadores que sufrían los efectos del ruido en su trabajo, descubrió asombrado la conexión directa entre el oído y la voz.

Las 3 leyes del Dr. Alfred Tomatis:

1- La voz solo contiene las frecuencias que el oído puede oír.
2- Si el oído sufre una modificación, la voz cambia inmediatamente.
3- Las frecuencias perdidas pueden ser restauradas para el oído y la voz mediante ejercicios de reeducación.

Basándose en estas 3 leyes, el Dr. Tomatis creó una máquina llamada la "Oreja Electrónica" para reeducar el oído y aumentar la capacidad de escuchar.

Usos del método Tomatis:

AUDIO

IDIOMAS: "... Para aprender una idioma extrangero, uno tiene que oírlo, y saber como oírlo, esto significa ser capaz de enumerarlo, apreciarlo, analizarlo en todos sus parámetros, sus modulaciones, sus inflexiones,... uno tiene que ser capaz de oír los acentos, las retenciones y los aflojamientos de sus sonidos, la cadencia de sus frases, sus secuencias frecuenciales.

Para entrar en este universo linguístico, uno debe además entrar en la psicología de la persona involucrada en el proceso, para resonar con su alma para ser capaz de descubrir lo más destacado de sus característica étnicas, imbuir todas las cristalizaciones de sus pensamientos, con el fin de percibir las sutilezas subyacentes. Para esto, uno tiene que escuchar idénticamente. "

Lena Tomatis

PSICOLOGÍA

ABERTURA A ESCUCHAR: La auditiva estimulación/reeducación conseguida a través del método del Dr. Tomatis ayuda en casos de dislexia, otros transtornos de aprendizaje, autismo, retraso en el desarrollo y problemas motores, además de algunos tipos de pérdida de oído. Trata la hiperactividad, dificultad con la concentración y memoria, transtornos en el sueño, depresión, fatiga, estres. Un mejor control en la expresión audio-vocal confiere auto confianza en la expresión vocal de uno mismo. Cantantes, musicos, actores, etc, a menudo usan el método Tomatis. Los estudiantes lo usan para concentrar sus energías. Para todo el mundo, el método del Dr. Tomatis ayuda a desbloquear la creatividad y descubrir un potencial todavía sin explotar. Por consiguiente es una extraordinaria herramienta para un profundo auto descubrimiento.
Los test de escucha permiten un diagnóstico específico basado en programas individuales creados para ello. Las sesiones de escucha son de 1,5-2 horas cada día por distintos periídos de tiempo, dependiendo de la necesidad. Los mas comunes son en 3 bloques separados por períodos de descanso e integración, por un total de 3-4 meses. Algunos programas más cortos o introductorios también son posibles.

FONOLOGIA

REEDUCAR EL OÍDO: El primer paso es el Test de escucha mediante el cual se mide el umbral de escucha en diferentes frecuencias y determina los potenciales y los obstáculos que tiene una persona para aprender idiomas. El programa stándard tiene una duración de 2-3 meses y consiste en una fase "pasiva" de escucha a través de unos auriculares especiales, y una fase "activa" donde se repiten palabras y frases bajo el efecto de una máquina especial desarrollada por el Dr. Alfred Tomatis. El método requiere la dedicación de 1,5 horas al día. Aunque no reemplaza la necesidad de tomar clases para la gramática, vocabulario, etc, da el oído de un parlante nativo y por consiguiente los resultados son extremadamente precisos y con una pronunciación correcta. Un estudio hecho por la Unión Europea ha confirmado la asombrosa eficiencia; en algunos casos reduce el tiempo que requiere aprender un idioma a la mitad. Actualmente los idiomas disponibles son Inglés, Francés, Alemán, Español e Italiano.

Esta una foto de Pepe y mía en plena sesión de Tomatis. En el armario azul que veis detrás de Pepe hay un montón de puzzles, pinceles, pinturas, rompecabezas, libros de papiroflexia, cuadernos para dibujar,... Puedes hacer todas esas actividades durante las 2 horas que dura la sesión. Yo he hecho todos los puzzles y tengo un cuaderno de dibujo donde he descubierto la artista que hay en mí. Otra actividad puede ser pegarte una siesta mañanera de 2 horas. También debo confesar que ¡soy una artista en eso!.

AUROVILLE

Ayer llegamos a Auroville. Hay una gran cantidad de Guest House (especie de hostales) de diferentes categorías: A, B, C y D. De más sencillas a más arregladitas. Nosotros estamos en una que es A/B. El resto de Guest House estaban ocupadas o eran muy caras. Nos hemos instalado, pues, en College Guest House. Estamos en una casita con el techo de hoja de palmera. Nuestra habitación tiene 2 camas con mosquitera y ventanas que dan al jardín, protegidas también con red para mosquitos. Hay otras casitas alrededor donde vive gente desde hace tiempo. Los lavabos y la duchas están aparte y pintados de colores vivos. Está todo muy limpio, con mucha luz y espejos. Las duchas están al aire libre, solo tapadas por las cuatro paredes, es decir, no tienen techo. Esta mañana mientras me duchaba había un pajarito cantando en una rama a tan solo 2 metros de mí. Lo malo es que por la noche está lleno de sapos, escarabajos peloteros y hormigas, pero ya nos hemos hecho amigos. Yo les digo: ¿Vamos respetarnos verdad? Y así convivimos.

La Guest House tiene una cocina comunitaria. El desayuno está incluido en el precio y todos los productos para el desayuno están situados en la estantería central de un armario. Hay té negro, leche en polvo, mermelada casera de naranja-uva, plátano rojo-piña, mango-limón,... mantequilla de cacahuetes, azúcar y un pan de sésamo buenísimo. En las otras estanterías las personas que hace más tiempo que viven allí guardan sus cosas. En la nevera (que en India es un lujo) puedes guardar tus cosas siempre que las marques con tu nombre.
Hoy hemos hecho unas tostadas con el pan de sésamo y hemos aprendido a hacer té chai. Una india nos ha visto tan perdidos que nos ha enseñado: pones agua a hervir, añades 1/2 cucharada sopera de té, 2 cucharadas y 1/2 de leche el polvo y sin dejar de mezclar lo haces hervir 3 veces. Después lo cuelas y añades azucar al gusto. Para que el acabado sea espumoso, que es la gracia, debes pasar el té de un recipiente a otro separándolos al máximo para que emulsione y de paso se enfríe. La receta su puede mejorar aún más si la leche es natural y añades cardamomo al hervir.
Cuando acabas de desayunar, las normas son que tienes que lavar todos los cacharros que hayas utilizado y dejar la cocina limpia y ordenada. Como en casa, vamos.
El precio de la Guest House incluye lavandería. Hay un cesto grande donde pones la ropa sucia por la mañana y por la tarde la tienes limpia y dobladita. También se incluye alquiler de bicicletas. Ayer estuvimos todo el día con la bici para arriba, bici para abajo. La falta de costumbre ya se ha hecho notar. Toda la zona es muy llana y aunque hace mucho calor, se puede circular y disfrutar del paisaje. De todos modos, en breve tenemos previsto alquilar una moto.

En Auroville no circula el dinero casi en ningún sitio. Si quieres comprar o comer en algún restaurante tienes que abrir un número de cuenta. Como nosotros nos queremos integrar al máximo en esta comunidad ayer por la tarde fuímos al Town Hall (especie de Ayuntamiento) y abrimos nuestra cuenta: 40.521. Este en nuestro número. Para obtenerla necesitas una tarjeta que te dan en el hotel, confirmando que estás alojado allí y decir que vas a permanecer en Auroville al menos 10 días. Para estancias más bajas no te abren la cuenta. Nosotros no sabemos el tiempo que vamos a estar, por tanto, quizá hemos tenido que mentir un poco. Tienes que recargar la cuenta de vez en cuando con dinero. Ayer ya estrenamos nuestra flamante cuenta. Hay un restaurante en el Centro de Visitantes donde puedes pagar con dinero y en internet también aceptan rupias, pero en el resto necesitas el número de cuenta. Según nos han dicho, es para evitar que Auroville se llene de turistas que estén de paso.

Ayer por la tarde nos encontramos con Marc. Es un catalán que hace 12 años que vive aquí y nos está ayudando a entender la filosofía de Auroville. Nos ha invitado un día ir a su casa para conocer a su mujer catalana, Matilde, y sus dos hijos nacidos aquí. Él ha montado un restaurante donde hay tortilla española y gazpacho y tiene una tienda donde tuesta y vende café. En Barcelona ya se dedicaba a este negocio y aquí lo ha continuado.

Ahora estoy escribiendo desde el jardín de nuestra Guest House. Sopla un poco de viento y suenan unos "aparatos" que están colgados en algunos árboles. Son 4 tubos colgados en vertical unidos por una plancha de madera y con una cuerda central, al final de la cual hay un círculo metálico. El ruido lo produce este círculo al chocar, movido por el viento, con los cilindros. Es un ruido angelical, parecido a unas campanas lejanas.

Ahora cogeremos las bicis e iremos a ver algunas de las cosas que nos ha recomendado Marc. Por lo visto en este pueblecito hay granjas, piscina, jardines, bosques y ¡hasta un cine!

La comida es buenísima: cocina sana y vegetariana. Las cartas tienen un cierto aire francés: quiches, sopas, galettes (son como unas crêpes), ensaladas, sandwiches, hummus (pasta de garbanzo), tofu, huevos, pastel de queso, brownie,... La higiene es total y puedes comer ensalada y fruta sin problema. Una dosis intensiva de vitaminas nos hirá fenomenal.

Hay un comedor comunitario donde tienes que reservar plaza con antelación y puedes comer por 75 INR (1 euro). La comida es estilo india y cada día hay en menú cerrado. Habrá que pobrarlo.

El grupo de españoles que vive en Auroville tienen previsto hacer un Pabellón de España. Hace dos años que se están reuniendo (aquí las cosas van despacio) cada viernes a las 17.00h para dar forma al proyecto. Marc nos ha dicho que estaría bien que asistiéramos a la reunión para ver más claramente como funcionan aquí las cosas. Aquí todo el mundo se conoce, unos hablan con otros, comen juntos, toman café,... Es una comunidad donde se respira muy buen rollo, paz y serenidad.

En el centro de Auroville está situado lo que los aurovilianos llaman "El alma de Auroville" y es el Matrimandi. Toda la información al respecto la dará Pepe en otro artículo.

MATRIMANDIR

El Matrimandir es el alma de Auroville y como tal su forma exterior e interior, así lo reflejan. Voy a intentar describir está maravilla que impresiona a simple vista.

Su forma exterior es esférica pero achatada por los polos (como la Tierra), cubierta de discos dorados cóncavos y convexos (1400 en total) y sus 21m de altura sujetada sobre 4 pilares te hacen cuestionarte si no es una nava espacial venida de más allá de nuestra vía Láctea.



Cuando entras en el interior ya no tienes ninguna duda. Aquello no pertenece a la Tierra. Las paredes no son cuadradas sino que es han formado siguiendo la forma externa de ovoide con formas triangulares donde se pueden observar ventanas circulares que dejan pasar una luz anaranjada preciosa. Todas las paredes son de mármol blanco, así como las escaleras. De los 4 extremos emanan fuentes de agua que discurren por canales dorados para desaparecen a tus pies. El acceso a la cámara principal se realiza a través de 2 rampas que ascienden en espiral como pegadas a la forma de ovoide del Matrimandir. Una vez dentro, puedes observar que la sala tiene forma de un dodecágono con sus doce pilares de mármol blanco como el resto de las paredes y suelo. En el centro se haya una esfera de cristal de cuarzo de 70cm de diámetro que recibe un rayo de sol directamente desde lo alto del Matrimandir, irradiando su magnetismo sobre toda la sala. La esfera se allá sostenida por una estructura dorada formada por 4 símbolos de Sri Aurobindio unidos por las puntas de la estrellas. Este lugar está preparado para que la temperatura y la humedad sean siempre constante e idóneos para facilitar el bienestar del cuerpo humano.

Alrededor del Matrimandir se hallan doce pétalos que representas las doce virtudes o cualidades del ser humano (Aspiración, Receptividad, Progreso, Coraje, Bondad, Generosidad, Igualdad, Paz, Sinceridad, Humildad, Gratitud y Perseverancia). Además, cada pétalo tiene asociado un jardín donde se plantaran la flores que resuenen con esa cualidad o virtud (esta parte del Matrimandir todavía no está terminada).

En este lugar no se rinde culto a ninguna religión así que no hay ninguna imagen, ni flores, ni incienso. Incluso no se podría decir que no es un sitio para meditar, sino una sitio para aprender a concentrarte, a estar en completo silencio tanto exterior como interior. La verdad es que la sensación cuando entrar en esta sala y cierras los ojos es como si una paz y tranquilidad inmenso te llenara, pudiendo oír el sonido del silencio como una vibración muy, pero que muy sutil. Casi como si no fuera. Realmente es un sitio único, por este motivo el Matrimandir es el Alma de Auroville.

Luego ha sucedido lo que tenía que suceder. Yo quería conocer a algún españolito auroviliano que me explicara de primera mano la experiencia. “Y cuidado con lo que pides, que se te puede conceder”.

Pues resulta que hemos ido a la cantina para comer y hemos tenido problemas porque no se aceptan rupias en Auroville sino solo puedes pagar si tienes una especie de cuenta privada que solo funciona aquí. Total, el camarero nos ha presentado a Marc que lleva 12 años viviendo aquí. Mientras comíamos nos ha explicado algunas cosas mientras le bombardeábamos a preguntas que muy pacientemente ha respondido. Pero como todo, lo mejor para conocer algo es experimentarlo. Así que finalmente, hemos decidido quedarnos algunos días dentro de Auroville para poder conocer de primera mano esta comunidad con sus intríngulis.

La vida a veces te hace tomar decisiones que pueden marcar el resto de tu camino. En el momento que las tomas no eres consciente, no alcanzas a vislumbrar donde te diriges, incluso diría que no les das la importancia que realmente tiene. Pero a cada instante, en cada situación, en cada acción estas forjándote tu camino. Muchas veces me pregunto si el camino está prefijado por el plan de alma, o si son las cosas externas las que te mueven, o si eres tu mismo con tu poder que lo forjas. La respuesta no la tengo, osaría de sabio si así lo afirmara, pero en mi humilde opinión es una mezcla de los tres para formar el uno: TU CAMINO.

Ahora mismo, con estas palabras, con estas reflexiones me he dado cuenta que hoy hemos tomado una de esas decisiones. A ver donde nos lleva!!!

LA OTRA CARA DE LA MONEDA

Hasta ahora no lo había visto tan claro. Esta noche he visto la pobreza en India. Muchos son los que dicen que hay mucha gente pobre y es cierto que en numerosas ocasiones este año y otras tantas hace 2, cuando estuvimos en el norte, he visto personas durmiendo en medio de la calle. Cuando digo en medio, es literalmente: tumbados en la acera o en algún lugar apartado entre la carretera y la basura. Sobre asfalto o tierra. Esta imagen se repite en todas la ciudades pero hasta ahora lo veía como parte del caos y suciedad que caracteriza todas las ciudades. Pondicherry no es distinta. Fuera de las grandes y limpias avenidas, tambien tiene su zona "pobre". Lo que hoy he visto me ha conmovido.

Parados con la moto en un semáforo, en un cruce de carreteras, a mano izquierda he visto una família entera tirada en el suelo. Lo primero que me ha llamado la atención eran dos niñas pequeñas de unos 3 añitos. Las dos estaban completamente desnudas y con el pelo enredado y lleno de polvo. Estaban sentadas directamente sobre el suelo y ellas iban sin braguitas ni nada. No quiero imaginarme la de infecciones que podrían coger sobre un suelo tan sucio. Los bebés no acostumbran a llevar pañales. En las farmacias venden pero debe ser un lujo poder acceder a ellos. Todos los bebés que he visto van con el culo al aire. Cuando tienen que hacer sus necesidades, las hacen en el suelo y luego su madres les limpian.

En un momento una de las niñas se ha alejado y se ha sentado a un par de metros de la família. Su padre le ha dicho que volviera. Como ella se negaba, el padre se ha levantado. Ha tenido que hacer un esfuerzo enorme para ello y cuando lo ha conseguido he visto que estaba escualido y que no se aguantaba de pie. Tambaleándose ha cogido a la niña con todo el cariño del mundo y se ha vuelto a sentar. Desconozco si el hombre estaba enfermo o borracho, pero de todas formas ha sido una escena muy triste.

Pero lo peor de todo todavía estaba por llegar. La madre estaba tumbada sobre la acera durmiendo. Llevaba un saree sucio y roto y el cabello enmarañado. A su lado he visto un pequeño bulto. Demasiado pequeño para ser un... Parecían trapos o algo de ropa. Cuando el semáforo se ha puesto verde y hemos arrancado he podido ver que efectivamente era un bebé. No podría decir la edad que tenía pero no pesaria mas de 2 kilos. Era muy, muy pequeño y estaba mal envuelto con trapos sucios y raidos. Estaba boca arriba y parecia un bebé prematuro de los que verías en una incubadora. ¿Incuba, que?

Allí estaba, junto con el resto de su família, esperando un golpe de suerte para que su vida cambie o quizá deseando hacer lo que ha venido a hacer en esta vida, para que en la próxima el universo le regale una infancia mejor.

UN TOQUE DIVINO

Llevamos cinco días en Tamil Nadu, uno de los estados más meridional de la India, junto a Kerala. Puede resultar curioso, pero cuando cambias de estado se percibe enormemente. Se nota como el idioma local es diferente (aunque sigues sin entender ni papa) donde los sonidos son más guturales y más secos; la comida se ha vuelto mucho más picante que en Kerala (será porque también hace mucho más calor); ha desaparecido la lluvia por completo y las temperaturas rondan los 40º al medio día; los templos han pasado de su habitual color piedra a los coloridos techos llenos de mándalas y las figuras iconográficas de los Dioses pintadas en colores pasteles como verde pistacho, rosa, azul cielo, amarillo, etc

Además de la diferencia de los colores de los templos, que te puede gustar o no, también nos hemos encontrado con un fervor religioso que se percibe ya en el primer templo que entramos. Hemos encontrado colas de una hora para entrar en el templo Sri Meenakshi de Madurai donde había cuatro gopurams colosales (torres de entrada) para cada uno de los signos cardinales, todas ellas salpicadas de colores que resaltan contra el cielo azul. Incluso, y esto no me ha gustado mucho, no permiten la entrada a no hindúes en los sanctasanctórum donde yace el Dios. Sólo si eres hundí y lo suficientemente devoto para hacer las colas interminables puedes hacer tu ofrenda al Dios y recibir la bendición del sacerdote que está haciendo la puja (ritual).

El templo del Fuerte de la Roca de Trichy está en un cónclave sobre las rocas elevado unos 80m de altura. Se han escavado los peldaños en la misma roca para poder subir, pero al final eran mejor las vistas que el templo que también está pintado de colores. Lo mejor de Trichy fue la comida en el Vincent Garden Restaurant, donde Ragu, a parte de atendernos amablemente, también nos dio algún consejo para viajeros y nos inquirió con alguna de sus preguntas transcendentales sobre la vida que nos costó contestar con nuestro nivel de inglés.


Pero no todos los templos de Tamil Nadu son coloridos. Uno de los que más nos ha gustado ha sido el templo Brihadisvara de Thanjavur, donde el sanctasanctórum contiene un lingam (falo) de 4m de alto por 7 de circunferencia y que no hemos podido visitar, así que no hay documentos gráficos de tan magnánimo objeto de culto hindú.


En estos templos consagrados nos estamos encontrando a un "personaje" (por así llamarlo) muy especial al cual le dedico esté artículo. Este personaje mide unos 3m de alto, pesa unos 2 mil kilos y tiene una trompa enorme. Pues bien, el consabido personaje juega un importante papel en estos templos que paso a describir.


Para los hindúes, el elefante es un animal sagrado que participa en su liturgia religiosa, incluso tienen un Dios, Ganesha, dedicado a este animal que aporta abundancia y prosperidad. Habitualmente están adornados con pinturas blancas, rojas y amarillas en la cabeza, orejas y trompa (incluso algunos llevan una capa encima) y se situan a la entrada del templo o dentro del recinto.


Cuando pasa por delante de él, te mira con semblante digno pero al mismo tiempo compasivo. Si te acercas para dar alguna lismona, él muy amablemente la recoge con su enorme trompa introduciendo las monedas en su interior y luego con una delicadeza digna de un enorme dios te da un toque divino en la frente o la cabeza con su trompa.



Ganesha, que es muy inteligente, va recaudando todas las limosnas y periódicamente le ofrece el dinero al monje sentado justo al lado que le obsequia con un poco de fruta o hierba fresquista, que con mucho gusto engulle como si de una golosina se tratara. Algunas veces, cuando la música de las pujas, el suso dicho personaje se pone contento y empieza a bailar contoneando su "esbelto" cuerpo mientras sigue el copas de la música alternando una patita y luego la otra.


Realmente es un espectáculo verlo. Yo me podría pasar todo el día observando a este grandullón con cuerpo de animal prehistórico y mirada melancólica.

UN VIAJE EN TREN

¡Buenos días!

Hemos sobrevivido al viaje en tren. Ayer cogimos el tren sobre las 23.00h en Ernakulam Town (Cochin) para ir hasta Madurai. La distancia son 509 kilómetros y el tren tarda 11 horas en hacer este recorrido. El tren tiene el presuntuoso nombre de "Express", pero es un simple borreguero que para en todas las estaciones. Oyendo los anuncios por los altavoces he aprendido que 2 es "do" y 6 es "che".

Me he despertado a las 08.00h de la mañana. ¡He dormido 8 horas en el tren! Aunque he dado unas cuántas vueltas en mi litera. Pepe todavía está durmiendo. Ahora mismo no se como puede porque acabamos de parar en una estación y el vagón está plagado de vendedores ambulantes con cosas para comer. Van gritando: coffee, chai (te & leche) y otras cosas que evidentemente no entiendo pero que vendrían a ser unas empanadillas, cereales con miel, pastas dulces,... Nosotros compramos un par de zumos de mango y una especie de Plum Cake con frutos secos antes de subir al tren, de modo que no voy a comprar nada a estos cansinos que no paran de gritar y de ofrecerme comida. Nos costó un poco conseguir el billete de tren para ayer por la noche ya que los trenes nocturnos están siempre saturados. El final conseguimos dos literas pero pagando una tarifa más cara de la habitual. Son plazas que se reserva la agencia por si tiene alguna emergencia. La tarifa se llama Tatkal y no admite cancelaciones. Nos ha costado 748 INR.

Los trenes tienen diferentes clases: aire acondicionado, sin A/C, butacas, literas,... La clase de literas se llama sleeping y es donde estamos nosotros. El vagón se divide en 9 compartimentos semi cerrados ya que lo que sería la puerta que cerrara el compartimento y daría al pasillo, no existe. Está abierto. Los 9 compartimentos están situados a un lado del vagón y cada uno tiene 6 literas. La de arriba y la de abajo son fijas. La del medio se levanta o se baja pedendiendo de si es de noche o de día ya que se convierte en respaldo o en litera.

Al no ser A/C el "aire acondicionado" proviene de las ventanas abiertas (que están situadas justo sobre la cabeza del que duerme en la litera de abajo) y de los 3 ventiladores que están situados justo sobre la cabeza del que está en la litera de arriba. La mejor litera por tanto, es la del medio, que casualmente es la mía.

Al otro lado del vagón hay 2 literas en el mismo sentido, es decir, a lo largo del vagón. Estas siempre están fijas.

El paisaje ha cambiado radicalmente. Atrás han quedado las palmeras rodeadas de frondosa vegetación. Ahora se ven plantaciones desperdigadas de palmeras y un terreno mucho más seco.Vamos hacia el calor. En nuestro mismo compartimento hay 2 hombres que no se sabe muy bien que son. Uno parece japonés y el otro es seguro indio. Podría ser un turista japonés a juzgar por la super cámara fotográfica que acaba de sacar y su guía. Pero es que casi no hablan entre ellos.

Pepe continua durmiendo y yo tengo hambre, así que ¡a desayunar!. Por cierto no hemos tenido ningún acompañante de más de 2 patas en toda la noche, tan solo un pequeño saltamontes que nos dió la bienvenida al llegar y nada más. Ostras si hubiera estado aquí Marta y lo ve,...

BACKWATERS

Las backwaters son una red de canales al sur de Cochi que alberga una comunidad de personas con una forma de vida adaptada al entorno tan acuoso. Las casas y pequeños poblados se construyen al lado de los canales. Las ocupaciones más comunes son pescar con las redes chinas o la caña en los canales, trabajar en los campos de arroz o en las granjas de gambas.


También puedes montar un “mini-resort” para turistas como el que estamos nosotros. Aquí disponen de una pequeña canoa con la que “pasear” por los canales. A parte también disponen de una houseboat (foto). Que es es literalmente una casa sobre un bote. Tiene una cocina, una baño, una habitación, un sala de estar en la proa donde lo único que puedes hacer es disfrutar del paisaje mientras la casa es propulsada por dos remeros con una caña de bambú a lo “cañas y barro” de la albufera de Valencia.


A parte tienen como unas casitas para huéspedes muy sencillas con la habitación de dormir y una baño al “aire libre”, a parte de un porche con vistas a los canales que provoca una sensación de relajación como si estuvieras en un estado profundo de meditación.


Cuando nos hemos levantado al día siguiente sólo se oian los sonidos selváticos mientras una suave brisa entraba por los orificios de nuestra cabañita. Los mosquitos nos han respetado bastante ya que no teníamos muchos signos de la encarnizada batalla que anoche se libraba más allà de la trinchera rosada que formaba nuestra mosquitera.


Para desayunar, nuestra casera nos ha obsequiado con unos pancakes de cocos, unas torrijas con azúcar, un huevo cocido al indian style y unos plátanos todo ello regado con un te chai (te con leche) calentito. Para mi ha sido la mejor de todas las comidas de las Backwaters.


Aquí parece que el tiempo y el espacio se detengan. El agua fluye lentamente por el canal como teniendo cuidado de no hacer ruido para no romper la paz del lugar. Los lugareños se deslizan con su barcas con la misma delicadeza, casi no salpican ni una gota mientras introducen la caña de bambú en el agua para impulsar sus pequeñas canos con la misma delicadeza vuelven a sacar la caña, la contemplan por breves instantes y vuelven a realizar el mismo procedimiento que parece que se vuelva mecánico si no fuera por la concentración con la que lo hacen.


Hay que tener cuidado porque uno puede caer en un dulce letargo mientras contempla desde la orilla a las embarcaciones pasar. La mañana ha transcurrido lentamente en la hamaca del porche mientras pasaba penosamente las páginas del libro que acabada encontrar en un hostal: El péndulo de Focault de Umberto Eco.

KATHAKALI

En el estado de Kerala hemos encontrado una riqueza destacable de danzas y bailes populares que tienen varios significados como arte, tradición y cultura. Entre ellas podemos destacar el “Kathakali”. Esta palabra significa “respresentación de historias” que habitualmente estan basadas en pasajes de Ramayana y el Mahabharata (que podríamos decir que son como el Antiguo y el Nuevo testamento pero de la religión Hindú). Los temas que más se representan son la eterna lucha entre el bien y el mal, la guerra y la paz, el valor y la cobardia, lo terrenal y lo cósmico.

Los escenarios carecen de decoración dando todo el protagonismo a los actores que son acompañados por tampores y cantantes que narran la historia que acontece. Los actores se sirven de mudras (gestos con la manos), de expresiones faciales acentuadas por las pinturas que llevan y los gestos del cuerpo para contar toda la historia con todo lujo de detalles. Pero para poder entender completamente este espectaculo debes conocer antes que representa cada mudra, color, postura, etc. Para que os hagáis una idea hay varios tipos de personajes que se dividen en dioses, demonios, criaturas perversas y la clase sirviente:
- Dioses: Son criaturas heroicas, reales y divinas como Visnú o Rama. El maquillaje son caras verdes (simbolo de lo superior) con grandes tocados en forma de corona.
- Demonios: Sus maquillajes también son verdes pero con una marca roja y bultos blancos en la narices y frente. Se introducen semillas en los ojos para enrojecer la retina.
- Criaturas salvajes: Llevan barbas rojas (salvajismo), negras (criaturas primitivas) o blancas (representa a Hanuman).
- Clase sirviente: A menudo son mujeres que simbolizan la dulzura y la espiritualidad. Se pintan la cara de amarillo.

Los personajes con sus atuendos y exagerada gesticulación pueden expresar claramente toda la historia, además repiten cada escena o pasaje varias veces como para acentuar o remarcar la acción que acontece. La preparación para ser actor es muy dura y disciplinada requierendo unos 8 años de aprendizaje.

Nosotros aprovechamos nuestra estancia en Fort Cochí para ver una de estas representaciones. Antes de la respresentación puedimos observar como los actores se maquillaban según su papel en la representación y incluso te podias pintar con sus pinturas. Luego pudimos asistir a este espectáculo que, como he dicho antes, tienes que conocer muy bien los gestos, maquillajes y vestiduras para poder disfrutar. Así todos salimos con la sensación de haber asistido a una “bonito” espectáculo pero sabiendo que no nos hemos enterado de que iba la historia. Suerte que al finalizar el actor principal se acerco para preguntarnos si nos había gustado y, tras largo rato para poderlo reconocer sin pinturas, lo acosamos con varias preguntas que nos permitieron entender un poco la obra aunque fuera un poco “tarde”.

Los kathakali tradicionales se representan en los recintos de los templos y pueden durar toda una noche. Por suerte, el nuestro solo duró una hora y media porque de lo contrario no lo hubiéramos resistido.

CATALANES POR EL MUNDO

Hoy ha sido un gran día. Después de un desayuno como dios manda (huevos, tostadas y zumo natural de piña) hemos ido a contratar la excursión de mañana a las backwater. Son una especie de canales de 900 km rodeados de vegetación. Hemos encontrado una oferta que incluye una noche en un lodge. Nos incluye desplazamientos, 2 comidas, 2 cenas y 1 desayuno. Después hemos ido a reservar dos billetes de tren en litera hacia Madurai para el lunes y acto seguido hemos cogido un rickshaw que nos ha llevado a hacer un vueltecita por Ford Cochin. No teníamos mucho tiempo porque era las 12.00h y a las 13.00h habíamos quedado para comer con 6 catalanes que conocimos ayer por la noche. Aún así hemos visto el bazar de las especies, donde solo había venta a mayorista. Hemos visto nuez moscada, cardamomo, cinamon (canela), incienso,... Después hemos visto el Dutch Palace y la Sinagoga. La calle de la Sinagoga estaba llena de tiendas de decoración con cosas muy interesantes: figuras de Ganesha de bronce, Shiva, ... y una colección de anillos que me han encantado. He sobrevivido a la tentación pero será mejor no pasar mucho por aquel bazar porque a la próxima seguro que compro un anillo de coral rojo para mí y uno negro muy chulo que he visto para Marta.

A las 13.00h puntuales estábamos frente a las Redes Chinas, a la orilla del mar. Estas redes son de pesca. Todo el pescado fresco que se pesca en las redes y en alta mar se vende en paraditas a lo largo de todo el paseo situado frente las redes. Una especia de Boqueria al estilo India. Nos hemos encontrado con los 6 catalanes: Cristina, Nuria, Montse, Dani, Ana Belén y Mónica. El objetivo ha sido claro: buscar un lugar donde comprar el pescado y conseguirlo al mejor precio posible. No os podéis imaginar la tangana que hemos montado en unos minutos.

Una vez hemos encontrado la parada en cuestión, hemos seleccionado lo que queríamos comprar: 4 pescados tipo dorada, 1 kilo de gambas y 8 gambones estilo carabineros. Mientras nos acabábamos de decidir, se ha acercado un chico inglés y nos ha recomendado al atún, de modo que hemos dedidido cambiar dos pescados por 8 filetes de atún. En ese momento ya estábamos rodeados de lugareños que miraban el espectáculo entre curiosos y divertidos. Dani se hacía fotos cogiendo un pescado y poniendo su cara al lado; Ana Belén se hacía otra foto con una especia de mini tiburón y un tal Ricardo, que ha resultado ser el que nos ha cocinado el pescado después y que chapurreaba el español. Ricardo ha ayudado a marear más la perdiz cogiendo todo el pescado que tenía a mano y abriéndole la boca mientras él lo imitaba. Todos nosotros nos volvíamos locos haciéndole fotos. Mónica miraba toda la escena desde dentro de la parada, como si fuera la dueña vamos; Cristina pedía que nos cambiaran los gambones que nos habían puesto por otros más grandes; Pepe iba haciendo fotos de todo,...

Cuando ya teníamos claro el pescado que queríamos ha llegado el momento mas importante: el momento de la negociación. Y es aquí cuando ha entrado en juego Montse. Y yo digo que se regatear. Tendríais que haberla visto. Cuando nos han dicho el precio de salida (2300 INR), ha empezado un tira y afloja terrible. Todos hemos dicho: ¿2300 rupias? ¡Nooooo, demasiado caro! Nosotros hemos ofrecido mucho menos que esa cantidad y hemos empezado a gritar todos a una: ¡Yes, yes, yes! El pescatero, que en aquel momento se había multiplicado por 3 nos decían que no. Y así durante un rato hasta que finalmente hemos acordado 1600 INR. Ha llegado la hora de cortar el atún: los 8 filetes tal como habíamos quedado, pero Cristina se ha acercado a hacer un seguimiento de cualidad de la operación y dice: ¿Habíamos negociado todo el atún verdad? Todos sabíamos que no era así pero nadie ha dudado en gritar: ¡Si, si, claro todo el atún! Total que nos han cortado hasta la cola del bicho que pesaría entre 4 o 5 kilos. Montse, no contenta con eso ha decidido apretar un poco más el pescatero y le ha pedido que nos hiciera un regalo. Total que le hemos sacado 8 calamares gratis. He grabado en video el momento en que hemos cerrado el trato: risas, gritos y aplausos. Os prometo que no tiene desperdicio.

Hemos pagado y hemos ido a buscar el restaurante donde cocinar y comer semejante chollo. En este sitio se hace así: se compra en la parada y se cocina en un restaurante.

Nuestro amigo Ricardo nos ha llevado al Café del Mar, al más puro estilo Ibiza. Hemos conseguido que nos cocinara todo el pescado por 400 INR. Hemos comido en la calle, bajo una sombrilla grande de madera. Ha sido una comida muy agradable con una sobremesa de 1h 30 minutos. Nos hemos conocido un poco más entre todos y ha sido un placer enorme compartir tan buen rato con estos amigos.

Por la tarde Mónica y Ana Belen se han ido hacia la estación de tren con destino Chennai. El resto del grupo hemos ido juntos a ver unas danzas típicas (dedicaré un artículo a explicarlas).

Mandamos desde aquí un abrazo enorme a Cristina, Nuria, Montse, Dani, Ana Belén y Mónica. Tenemos un cita pendiente en Enero.

(Això ho posso en català). Els catalans som únics i una gent de puta mare.

VISCA CATALUNYA!!!

AN AYURVEDA MASSAGE

La medicina ayurveda proviene de una cultura india muy antigua de más de 5 mil años de antigüedad basa de unos libros sagrados llamados Vedas. Esta medicina trata al hombre de forma holística, es decir, observándolo en su conjunto y no solo tratando una parte, como hace nuestra medicina occidental alopática.

Pues bien, dentro de esta medicina prescriben los masajes como un tratamiento más, aunque ni mucho menos es el único. estos masajes pueden ser de diferentes clases dependiendo de la finalidad que se busque. Hay masajes para relajar, otros para activar la energia del cuerpo, otros ayudan a la circulación sanguínea, y un largo etc.

Otra peculiaridad de estos masajes es el uso de aceites calientes con diferentes propiedades dependiendo del tipo de masajes que se está practicando. En algunos casos, incluso se vierte un hilo de aceite relativamente templado en el centro del entrecejo que ayuda a relajar al mente.

Pues bien dicho esto, ayer fuimos a una clínica ayurveda de Madikeri que recomendaba nuestra guía y reservamos hora para hoy (domingo) hacernos uno de estos masajes. La clínica era como un pequeño consultorio de médico de pueblo; limpio, austero y de trato muy amable. De entre los diferentes tipos de masajes que había, hemos elegido el DARHA cuya finalidad es activar la energía del cuerpo y calmar la mente con una duración de 1h 15min. Además, este masaje también incluía un baño de vapor.

Lo primero que te piden es que te quites toda la ropa (excepto los calzoncillos) y te ponen una pequeña toalla que para el caso es como si no estuviera. Entonces, empiezan a calentar agua en una olla bastante grande utilizando una especie de camping gas (ver imagen). Sobre el agua ponen unos recipientes de metal que contienen el aceite. Estos recipientes flotan permitiendo calentar el aceite para el masaje.

Una vez el aceite está caliente empiezan a hacer el masaje esparciendo el aceite por todo el cuerpo, empezando por la parte delantera del cuerpo. En este tipo de masaje hacen mucho hincapié en el estomago, pecho y brazos con movimientos circulares que empiezan en el ombligo, siguen por el pecho y terminan en los brazos y las manos. También tocan la cabeza con las manos llenas de aceite con lo que el pelo se queda bastante pringado. Después ha hecho la espalda y la parte trasera de las piernas con algún estiramiento para eliminar tensiones acumuladas en las piernas. Para finalizar el masaje manual han utilitzado una mezcla de varios aceites y hierbas que al esparcirlo por todo el cuerpo es como si te estuvieran haciendo un masaje con las manos llenas de arena de mar, con lo que notabas como la circulación sanguínea se activaba.

Pero lo mejor estaba por llegar!!!! Después de estar completamente embadurnado de aceite y hierbas por todo el cuerpo, han cogido una especie de medio barril seccionado en vertical con una abertura en una parte y lo han colocado sobre la camilla a modo de semicupula ciliídrica. La sensación ha sido como si te "encerraran en una tumba". Suerte que la abertura es para sacar el cuello y la cabeza por fuera. Este artefacto era para hacer una pequeña sauna y, como no, el vapor procedía de la misma olla que antes calentaba el agua con el aceite, con la única salvedad que ahora la habían tapado y la parte superior había una manguera que llevaba el vapor al interior de la sauna "casera". Como advertí anteriormente, la clínica era limpia y austera, asiíque no esperéis grandes lujos.

Para finalizar, mientras tomaba la sauna, vertían agua caliente sobre la frente. La sensación ha sido especialmente relajante y al finalizar notabas todo el cuerpo activado y caliente.

Yo recomiendo este masaje al 100%. Eso si, en España os costara un poco mas de los 5 euros que me han cobrado por la 1h 15min de la sesión.